Zimowa szklarnia DIY

Wielu ogrodników chce mieć na swoich stołach zieleninę, warzywa i jagody przez cały rok, a na specjalne okazje świeżo ścięte kwiaty. Aby to osiągnąć, zazwyczaj sami budują szklarnię zimową lub zatrudniają ekipę. W tym artykule wyjaśnimy, jak to zrobić samodzielnie i przedstawimy instrukcje krok po kroku, jak zbudować ogrzewaną szklarnię zimową na swojej działce.

Rodzaje projektów szklarni zimowych

Szklarnia zimowa (tak często błędnie nazywa się szklarnię, choć w rzeczywistości jest to niewielka konstrukcja, podczas gdy szklarnia jest trwalsza i buduje się ją na zimę) występuje w dwóch rodzajach:

• Szklarnia półstała. Ten typ szklarni można zdemontować i ponownie zamontować w innym miejscu. Różni się jednak od wersji letniej. Jako fundament zazwyczaj stosuje się pale, a podłoga jest wykonana z drewna.

• Trwała. Oznacza to, że stelaża nie da się zmontować ani zdemontować; miejsce dla tego typu szklarni musi zostać wybrane raz na zawsze. Jest ona stawiana na fundamencie, w środku którego znajduje się rów do zbierania zimnego powietrza. Ta opcja jest bardziej niezawodna niż poprzednia.

Istnieją różne rodzaje struktur, które omówimy w tabeli:

Zdjęcie	Nazwa	Opis
	Termos (podziemny, zagłębiony)	Główna część znajduje się pod ziemią. Jest to najpopularniejszy wybór wśród letnich mieszkańców i ogrodników. Ciepło zapewnia specyficzne umiejscowienie. Sprawdziło się na Syberii, ponieważ w takich warunkach łatwiej jest ogrzać.
	Łukowaty	To wygodne rozwiązanie, jeśli uprawiasz rośliny w gruncie. Trudności pojawiają się podczas budowy ramy i okładziny. Głównym materiałem jest poliwęglan. Zazwyczaj kupuje się prefabrykowaną konstrukcję.
	Dach dwuspadowy	Stosowany do uprawy roślin w skrzyniach. Wysoki sufit ułatwia pracę. Nachylenie dachu sprzyja samooczyszczaniu: opady nie gromadzą się na nim, dzięki czemu nie ugina się.
	Jako rozszerzenie domu	Najczęściej tworzy się ogród zimowy. Wspólna ściana zapewnia dodatkowe ciepło. Można do niego wejść z domu, co jest bardzo wygodne, ponieważ nie trzeba wychodzić na zewnątrz.
	Z dachem mansardowym	Zazwyczaj uprawia się tam kwiaty. Unikalna konstrukcja pozwala na rozmieszczenie kilku poziomów. Ogrzewanie odbywa się za pomocą pieca, a przezroczyste ściany wpuszczają więcej światła.

Wybierając szklarnię, weź pod uwagę swoje preferencje, dostępne zasoby, rośliny, które będziesz uprawiać itp.

Wymagania dla szklarni zimowych

Jakie zatem wymagania powinna spełniać nasza przyszła szklarnia zimowa?

Ogrzewanie

W przypadku konstrukcji sezonowych energia słoneczna jest zazwyczaj wystarczająca; gromadzi się w ciągu dnia i jest zużywana w nocy, zapobiegając gwałtownym wahaniom temperatury w pomieszczeniu. Pochmurna pogoda nie stanowi przeszkody. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej zimą, ponieważ gleba nie jest nagrzewana przez słońce w ciągu dnia, lecz całkowicie się ochładza i zamarza w nocy.

Aby temu zaradzić, szklarnia jest budowana z ogrzewaniem: piecowym, wodnym lub elektrycznym, wykorzystując różne rodzaje grzejników (elektryczne, gazowe). Wybór zależy od obszaru i regionu.

Jeśli posiadasz małą szklarnię, nie większą niż 20 metrów kwadratowych, wystarczy piec. Zaletą tego typu ogrzewania jest możliwość precyzyjnej regulacji temperatury w pomieszczeniu.

Inną opcją dla małej szklarni jest wykorzystanie biopaliwa. Instalacja tego typu systemu ogrzewania zajmie znacznie więcej czasu, ale zwróci się w dłuższej perspektywie dzięki swojej energooszczędności.

Istota tej metody polega na tym, że biopaliwo umieszczane jest pod żyzną glebą, która ogrzewa się poprzez naturalne procesy rozkładu.

Jeśli szklarnia ma powierzchnię większą niż 20 metrów kwadratowych, najlepiej zastosować ogrzewanie wodne (z wykorzystaniem rur podziemnych) lub elektryczne. Ogrzewanie elektryczne dzieli się na ogrzewanie kablowe (podobne do ogrzewania podłogowego) i ogrzewanie powietrzne (za pomocą termowentylatorów).

W zimnych rejonach zimą gleba zamarza głęboko (na przykład na Uralu – do 2 m głębokości), dlatego należy zadbać o ogrzewanie gleby i nie dopuścić do ucieczki ciepła w dół.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o ogrzewaniu szklarni.

Izolacja

Instalacja ogrzewania jest ważna, ale to nie wszystko. Kluczowe jest odpowiednie ocieplenie szklarni, aby ograniczyć straty ciepła. Istnieje kilka opcji:

Pogłębianie szklarni w gruncie

Opadają one poniżej głębokości zamarzania – do 2 m (w zależności od regionu).

Metoda ta nie jest odpowiednia, jeśli wody gruntowe znajdują się blisko powierzchni.

Albo przy jego wyborze należy dodatkowo zadbać o drenaż.

Specjalny beton na ściany

Beton musi być dobrej jakości i nieprzepuszczalny dla wilgoci, co wiąże się z dodatkowymi nakładami finansowymi w przypadku samodzielnego montażu.

Pusta ściana

Stosuje się pianobeton, bloczki termoizolacyjne lub drewno. Izolację stanowi łatwy w montażu i odporny na wilgoć spieniony plastik. Ściany są osłonięte od zewnątrz, a do izolacji gruntu montuje się panel o grubości 0,5 metra. Podłoże jest zabezpieczone pianką.

Podwójne szkło lub gruby poliwęglan

Pokrycie musi przepuszczać światło i zatrzymywać ciepło. Szkło układa się w 2-3 warstwach, pozostawiając odstęp 0,1-0,3 cm między warstwami. Gruby poliwęglan układa się pojedynczo, a poliwęglan o grubości 0,4-0,6 cm – podwójnie. Jeśli w danym obszarze rzadko występują opady śniegu, na dach i ściany naciąga się folię stretch, ponieważ jest ona krótkotrwała i szybko się zużywa.

Należy również uszczelnić wszystkie połączenia i pęknięcia.

Podlewanie i nawilżanie powietrza

Szklarnia chroni rośliny przed czynnikami zewnętrznymi, dlatego wodę niezbędną do ich rozwoju należy uzupełniać sztucznie.

Bez wystarczającej ilości wody nie będzie dobrych plonów. Istnieją trzy metody podlewania:

• wąż gumowy;
• kroplówka;
• drobna ilość.

Uwaga:

• jakość wody – musi spełniać wszystkie normy wody pitnej, bez chemicznych środków dezynfekujących, a liczba bakterii musi być zgodna z normą;
• temperatura – optymalna +20 ℃;
• Czas podlewania - każdy rodzaj rośliny ma swoje własne wymagania.

Aby zapewnić prawidłowy wzrost, należy utrzymać optymalną wilgotność powietrza. Powinna ona wynosić 70%. Jeśli nie uda się osiągnąć tego poziomu poprzez podlewanie i nawilżanie gleby, należy zainstalować specjalne nawilżacze powietrza.

Wymagane natężenie przepływu wody zależy od powierzchni szklarni, dlatego należy z wyprzedzeniem zaplanować jej zaopatrzenie w wodę. Jeśli źródło znajduje się daleko od konstrukcji, rury należy ułożyć na głębokości 1-1,8 metra. Przed podlewaniem wodę należy podgrzać w specjalnych pojemnikach – światłem słonecznym lub sztucznie. W nocy następuje wymiana ciepła między wodą a powietrzem, co dodatkowo zmniejsza wahania temperatury.

Wentylacja

Aby rośliny mogły rosnąć i rozwijać się, potrzebują odpowiedniego przepływu powietrza, a także właściwego poziomu wilgotności i temperatury.

Za pomocą systemu wentylacji tworzymy niezbędne parametry w pomieszczeniu, które umożliwiają:

• utrzymać wymagany poziom wilgotności;
• zorganizować normalną cyrkulację powietrza;
• poprawić jego skład;
• usunąć nadmiar ciepła i wilgoci.

System wentylacji może być dwojakiego rodzaju:

• mechaniczne – ręczne zamykanie i otwieranie okien i drzwi;
• Automatyczne – mogą być elektryczne, hydrauliczne, bimetaliczne.

Oświetlenie

Rośliny czerpią energię potrzebną do wzrostu ze światła. Każdy gatunek ma swoje specyficzne potrzeby, ale wszystkie rośliny przestają rosnąć, gdy długość dnia jest krótsza niż 10 godzin. Światło naturalne jest wystarczające latem, ale zimą należy rozważyć oświetlenie sztuczne.

Dostępnych jest wiele opcji różniących się ceną, paletą barw i zużyciem energii:

Żarówki mają niską wydajność i wytwarzają słabe widmo światła. Używamy ich tylko do spulchniania zieleni.

• Fluorescencyjne – jasność zależy od napięcia sieciowego. Niska moc świetlna.

• Energooszczędny – łatwy w obsłudze. Niedrogi, nie wymaga dodatkowego sprzętu. Nadaje się do małych szklarni.

• Lampy rtęciowe oferują wysoką moc światła i niskie zużycie energii. Generują dużo ciepła i emitują znaczne promieniowanie ultrafioletowe. Ich główną wadą jest zawartość rtęci.

• Lampy sodowe dobrze imitują światło słoneczne, ale trudno je podłączyć. Wymagają dodatkowych komponentów, co utrudnia ich samodzielną instalację.

• Lampy metalohalogenkowe są idealne pod względem widma, ale są drogie i nietrwałe.

• Diody LED są energooszczędne, przyjazne dla środowiska i bezpieczne w użyciu. Są jednak drogie. Do instalacji wybieramy oprawy produkowane w kraju, ponieważ ich spektrum odpowiada potrzebom naszego regionu.

Liczbę lamp obliczamy według normy na 1 m2 – 100 W.

Etapy budowy szklarni zimowej

Możesz zbudować szklarnię samodzielnie, nawet używając improwizowanych materiałów. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak to zrobić. Ale najpierw krótki przegląd tego, co musimy zrobić:

• Wybraliśmy lokalizację optymalnie osłoniętą od wiatru, tak aby nie wymagała dodatkowej ochrony i ogrzewania.
• Wybór projektu. Poniżej zaproponujemy projekt, ale możesz znaleźć jakiś lub stworzyć własny.
• Określenie rodzaju konstrukcji – fundament, rama, poszycie, dach.
• Przygotowanie kosztorysu – obliczamy koszty materiałów i cenę całkowitą, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.
• Decyzja o rodzaju wentylacji, ogrzewania i szczelności.
• Oświetlenie jest wydajne, bezpieczne i odporne na wilgoć, co zapobiega zwarciom.
• Obliczanie wysokości konstrukcji. Uprawiając rośliny w gruncie, można ją obniżyć.
• Półki. Przygotowujemy je na etapie budowy, aby zapewnić wygodę użytkowania. Najlepiej sprawdzą się plastikowe lub drewniane.
• Wykończenie wnętrz. Pozostawiamy szerokie pasy między grządkami, aby dostosować je do przyszłych potrzeb roślin.
• Pielęgnacja jest szczególnie ważna w pierwszym roku. Upewnij się, że uszczelka jest szczelna i sprawdź, czy nie ma pęknięć.

Jeśli potrzebujesz szklarni o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych do celów biznesowych, najlepiej zamówić gotowy produkt. Obecnie istnieje wielu producentów oferujących szklarnie pod klucz z gotowymi systemami ogrzewania, wentylacji, nawadniania i innymi. Jeśli potrzebujesz małej szklarni zimowej do użytku prywatnego, możesz ją łatwo zbudować samodzielnie. Poniżej wyjaśnimy, jak to zrobić.

Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim punktom, które wymieniliśmy powyżej.

Wybór lokalizacji

Po pierwsze, musisz wybrać odpowiednie miejsce dla swojej przyszłej szklarni zimowej. Powinna być dobrze oświetlona i osłonięta od silnych wiatrów. Doskonałym rozwiązaniem jest dobudowanie jej do tego samego domu lub garażu, ale upewnij się, że jest zwrócona w stronę słońca. Jeśli zdecydujesz się na szklarnię wolnostojącą, powinna być zorientowana w kierunku północ-południe, a ściana północna powinna być pusta i dobrze izolowana.

Instrukcja krok po kroku, jak samodzielnie zbudować szklarnię zimową

Następnie przyjrzymy się jednemu z najprostszych, a zarazem najpewniejszych projektów, czyli szklarni z dachem dwuspadowym i ścianami z pianobetonu. Oczywiście nie zapomnimy o fundamencie i izolacji.

Jak widać na poniższym szkicu, południową część pokryjemy dwiema warstwami poliwęglanu. Przedsionek, który znajdzie się po stronie północnej, zapewni ochronę przed wiatrem i będzie pełnił funkcję kotłowni, magazynu i regałów. Zbocza szklarni zostaną pokryte zbrojonym poliwęglanem. Drewniany system krokwi zapobiegnie powstawaniu mostków termicznych.

Oto, czego będziesz potrzebować, aby zbudować szklarnię o wymiarach pokazanych na szkicu:

beton klasy M200 (na fundament)	3,6 m³
zbrojenie Ø10 mm	100 metrów
zbrojenie Ø6 mm	130 metrów
deska krawędziowa do szalunków 25 mm	1 m³
bloczek z betonu piankowego 200x300x600 mm	170 szt.
klej murarski (25 kg)	9 toreb
polistyren S 100 mm	3,3 m³
deska krokwiowa 40x150 mm	0,5 m³
poliwęglan o grubości 10 lub 16 mm	5 arkuszy
profil końcowy L=2,1 m	15 szt.
profil grzbietowy L=6 m	2 szt.
profil łączący L=6 m	12 szt.
wkręty samogwintujące z podkładkami termicznymi	200 szt.

Ważne! Zbudowanie takiej szklarni zajmie Ci około dwóch miesięcy. W tym około miesiąca trwa budowa fundamentu i jego suszenie. Temperatura w tym czasie musi utrzymywać się powyżej zera, co najmniej 15°C (59°F), a najlepiej nie więcej niż 23°C (73°F).

Zrób to sam: fundamenty zimowej szklarni krok po kroku

Zbudujemy płytki fundament pasowy z żelbetu. Fundament powinien obejmować nie tylko obwód szklarni, ale również miejsce głównej przegrody oddzielającej przedsionek od szklarni.

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest oczyszczenie terenu, wyrównanie go i oznaczenie za pomocą kołków i sznurka.

Teraz możemy rozpocząć wyznaczanie fundamentów. Zamontujemy deski i deski w narożnikach przyszłej szklarni. Przymocujemy do nich sznurek i rozciągniemy go po obwodzie fundamentu. Sprawdzimy, czy narożniki są prostopadłe, a przekątne równe. Za pomocą sznurka zaznaczymy zewnętrzne i wewnętrzne kontury fundamentu.

Kopiemy rów o głębokości 50 cm wzdłuż przygotowanych oznaczeń. Dno wypełniamy mieszanką piasku i tłucznia lub samym piaskiem, ubijamy i pamiętamy o okresowym podlewaniu.

Następnie zajmiemy się deskowaniem. Wykonane jest ono z tarcicy o obrzeżach o grubości 25 mm. Jeśli gleba jest dość zwarta, deskowanie można zamontować tuż nad poziomem gruntu; jeśli jest miękka, można je umieścić na dnie wykopu. Poniższy schemat pokazuje, jak je zamocować.

Fundament musi być wzmocniony, ponieważ zaniedbanie tego może spowodować pękanie muru z pianobetonu z powodu sezonowych ruchów gruntu. Do zbrojenia podłużnego pasa stosujemy pręty zbrojeniowe klasy 10-A-III (A400) (GOST 5781-82), a do ściągów poprzecznych pręty zbrojeniowe klasy 6-AI (A240) (GOST 5781-82). Pręty zbrojeniowe mocujemy na przecięciach drutem wyżarzanym. Szczególną uwagę zwracamy na zbrojenie narożników.

Po wykonaniu wszystkich poprzednich kroków rozpoczynamy wylewanie fundamentu betonem. Do naszego rozmiaru potrzebujemy 3,6 metra sześciennego. Mieszanie takiej ilości ręcznie byłoby trudne, a warto pamiętać, że wylewanie go warstwa po warstwie obniży wytrzymałość fundamentu. Dlatego, aby zaoszczędzić, warto zamówić beton towarowy klasy M200. Wlewamy go do przygotowanego szalunku, przebijamy prętem lub wężem wibracyjnym i wyrównujemy powierzchnię.

Czas utwardzania betonu zależy od temperatury. Optymalne warunki, jak już wspomnieliśmy, to temperatura między 15 a 23°C. W tym przypadku zajmie to miesiąc. W temperaturze powyżej 18°C ​​beton utwardza ​​się już w dwa tygodnie (do 21 dni). Przez cały okres utwardzania należy przykryć beton folią, aby utrzymać stałą wilgotność. Jeśli wierzchnia warstwa stanie się zbyt sucha, należy ją podlać.

Ważne! Zdejmij szalunek po tygodniu. Deski można później ponownie wykorzystać, więc nie wyrzucaj ich.

Rozważmy ściany wykonane z bloczków betonu komórkowego.

Ściany z betonu piankowego do szklarni zimowej DIY: instrukcja krok po kroku

Do układania bloczków z pianobetonu stosujemy specjalny klej, który pozwala na minimalną grubość spoin, redukując w ten sposób straty ciepła. Można je również układać na zaprawie cementowej, ale w takim przypadku należy pamiętać o dodatkowej izolacji i otynkowaniu ścian.

Hydroizolację wykonujemy z materiałów w rolkach (papa dachowa, papier pergaminowy, bikrost lub podobne). Na wyschnięty fundament rozprowadzamy cienką warstwę zaprawy cementowo-piaskowej (w proporcji 1:4). Hydroizolację w rolkach układamy na zakładkę, a powierzchnię wyrównujemy łatą i poziomicą.

Pierwszy rząd bloczków piankowych układamy na zaprawie cementowo-piaskowej na hydroizolacji. Nakładamy zaprawę kielnią, pozostawiając trochę wolnej przestrzeni, a następnie układamy bloczki i usuwamy nadmiar zaprawy.

Wszystkie kolejne rzędy układa się za pomocą specjalnego kleju. Nakłada się go pacą zębatą na wszystkie łączenia, zarówno poziome, jak i pionowe. Dociskaj bloczki delikatnie uderzając gumowym młotkiem. Układaj rzędy z zakładem 1/2 bloczków.

Mur wzmacniamy zgrzewaną siatką murarską co 2-3 rzędy. Przy wysokości bloczków 30 cm i obliczonej wysokości ściany 150 cm mamy 5 rzędów muru, więc możemy ułożyć siatkę zbrojeniową między trzecim a czwartym rzędem. Na siatkę nakładamy klej, a następnie układamy bloczek. Mur możemy również wzmocnić prętami zbrojeniowymi umieszczonymi w rowkach wyciętych w bloczkach.

Docinamy bloki ościeżnicy na wymiar. Na przykład, używając specjalnej piły i szablonu – bloki są dość łatwe do cięcia.

Ściany od zewnątrz ocieplamy płytami styropianowymi.

Grubość izolacji zależy od regionu i waha się od 30 do 150 mm.

Tabela grubości izolacji ścian szklarni z betonu piankowego w zależności od regionu:

Region	Grubość styropianu, mm
Południe (Krasnodar, Astrachań)	30-40
Region Wołgi (Wołgograd, Saratów)	40-50
Obwód Wołgi (Uljanowsk, Kazań, Niżny Nowogród, Iżewsk)	50-60
Centrum (Moskwa, Jarosław, Woroneż)	60-70
Północno-Zachodni Okręg Federalny (Sankt Petersburg)	60-70
DV (Chabarowsk, Władywostok)	70-80
Ural (Orenburg, Ufa, Jekaterynburg, Perm)	70-90
Syberyjski Okręg Federalny (Irkuck, Nowosybirsk, Krasnojarsk, Tiumeń)	80-100

Ściany szklarni można wykończyć dowolnym materiałem odpornym na wilgoć, takim jak cegła dekoracyjna, siding lub tynk elewacyjny. Takie wykończenie nie tylko poprawi wygląd, ale także zapewni dodatkową izolację termiczną i ochronę przed wiatrem.

Ważne! Styropian można zastąpić pianką lub poliuretanem. Nie należy stosować wełny mineralnej ze względu na wysoką wilgotność w pomieszczeniu.

Dach szklarni DIY krok po kroku

Do słupów, ramy i krokwi używamy desek o wymiarach 40x100 mm. Krokwie montujemy w odstępach co 50-70 cm (w zależności od obciążenia śniegiem).

Robimy ścianę południową. Układamy dolną deskę wykończeniową na fundamencie, na hydroizolacji, i mocujemy ją do fundamentu za pomocą śrub kotwiących. Boczne słupki drewniane mocujemy do muru z betonu komórkowego za pomocą kotew. Słupki pośrednie i górną deskę wykończeniową mocujemy narożnikami i wkrętami.

Wykonujemy wykończenie górnej częściUkładamy płytę wierzchnią wzdłuż obwodu bloczków, mocując ją kotwami. Odstęp między płytami wynosi 60 cm. Płyta wierzchnia jest niezbędna do rozłożenia ciężaru dachu na całej ścianie; położenie krokwi bezpośrednio na bloczkach powoduje ugięcia, co powoduje kruszenie się pianobetonu.

Aby zabezpieczyć krokwie, mocujemy belkę kalenicową.W tym celu montujemy słupki dokładnie pośrodku górnej ramy ścian poprzecznych, mocując je wspornikami i wkrętami, a następnie dodatkowo montujemy stężenia. Belkę kalenicową montujemy z dwóch desek o wymiarach 40x100 mm, mocując je po obu stronach słupków.

Krokwie Wykonujemy ją z deski o wymiarach 40x100 mm. Dociskamy deskę do belki kalenicowej i oczepu ściany podłużnej, zaznaczając wcięcie ołówkiem. Wykonujemy wcięcie, przymierzamy krokwie i odcinamy nadmiar. Krokwie łączymy parami za pomocą blaszek przy kalenicy, a następnie mocujemy je do belki kalenicowej i oczepu za pomocą wsporników i wkrętów.

Poliwęglan Można zastosować płyty o grubości 10-25 mm, które można układać jednowarstwowo, co zapewni dobrą izolację termiczną.

Rozpoczynamy prace nad poszyciem południowej ściany szczytowej. Docinamy poliwęglan do wymiaru ściany, tak aby usztywnienia były pionowe.

Górne krawędzie poliwęglanu uszczelniamy specjalną aluminiową taśmą klejącą. Dolne krawędzie uszczelniamy taśmą perforowaną.

Przycinane krawędzie zakrywamy zaślepkami. Poliwęglan mocujemy wkrętami samogwintującymi i podkładkami termicznymi. W ten sam sposób zakrywamy górną część ściany północnej oraz ścianę między przedsionkiem a szklarnią.

Do łączenia arkuszy na pochyłościach szklarni używamy profili łączących. Profil pełny nadaje się do poliwęglanu o grubości 10 mm, natomiast profil aluminiowy dzielony z uszczelką do poliwęglanu o grubości 16 mm i 25 mm. Pokrycie mocujemy przez profil, aby uniknąć uszkodzenia integralności poliwęglanu.

Dolne krawędzie arkuszy wykończone są taśmą perforowaną i profilami końcowymi. Górne krawędzie łączone są profilem kalenicowym.

Ważne! Po zakończeniu montażu należy uszczelnić wszystkie szczeliny między deskami ramy a blokami piankowymi pianką lub uszczelniaczem mrozoodpornym.

Ostateczne wykończenie szklarni

Nasza zimowa szklarnia ma dwoje drzwi, jedne prowadzące z zewnątrz do przedsionka, a drugie z przedsionka do szklarni. Jedne otwierane na zewnątrz powinny być ocieplone styropianem lub podobnym materiałem. Drugie drzwi mogą być nawet przezroczyste, na przykład z poliwęglanu na drewnianej ramie. Ościeżnica jest mocowana za pomocą kotew o długości co najmniej 10 cm. Drzwi są zawieszone na zawiasach i wyposażone w zatrzask lub zamek.

Kliknij na obrazek aby go powiększyć:

Po tych wszystkich pracach zamontujemy w szklarni system ogrzewania. W naszym przypadku będzie to kocioł i system grzejnikowy. Kocioł zamontujemy w przedsionku, a komin zostanie poprowadzony przez ścianę główną. Wokół ścian umieścimy grzejniki lub rury o dużym przekroju – to w zupełności wystarczy w przypadku szklarni tej wielkości.

System nawadniania kropelkowego jest idealny do tego typu szklarni. Zbiornik umieszcza się w przedsionku i wyposaża w system ogrzewania. Do roślin podłączone są węże nawadniające. Węże perforowane nadają się do grządek, a system nawadniania kropelkowego do regałów.

Umieszczamy lampy pod sufitem, pamiętając, że niektóre rodzaje bardzo się nagrzewają i mogą uszkodzić poliwęglan (patrz sekcja powyżej dotycząca wyboru oświetlenia). Zastosowanie opraw montowanych na reflektorach zwiększy ilość światła docierającego do roślin. Okablowanie jest instalowane w plastikowych lub metalowych peszlach i podwieszane do konstrukcji szklarni.

Do bezpośredniego wykorzystania szklarni zimowej (uprawy roślin) ustawiamy grządki lub regały. Przy zakładaniu grządek w zimnym klimacie stosuje się biologiczne, elektryczne lub wodne technologie ogrzewania gleby. W regionach południowych efektywne ogrzewanie gleby można uzyskać nawet za pomocą światła słonecznego. W tym celu główne ściany szklarni pokrywa się folią lub innym materiałem odbijającym światło, zwiększając ilość światła docierającego do roślin i gleby o 50%.

Najlepsze projekty szklarni zimowych

• Biała rama i szkło prezentują się niezwykle efektownie. Ta szklarnia pomieści różnorodne rośliny, nawet krzewy i małe drzewka. Ceglany fundament zapewnia solidną konstrukcję, a dwuspadowy dach zapobiega gromadzeniu się śniegu. Szkło zapewnia doskonałą przepuszczalność światła.

• Szklarnia wykonana z metalu i szkła, przypominająca małą chatkę. Wnętrze wykończone jest drewnem. Dzięki zastosowaniu ogrzewania wodnego, można z niej korzystać nawet zimą. Dach ma ostry kształt, dzięki czemu konstrukcja jest odporna na opady atmosferyczne.

• Fundament kamienny i rama metalowa.

Porada

Pierwszym etapem jest budowa szklarni zimowej. Drugim jest zebranie wysokiej jakości plonów. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego ważne jest, aby skorzystać z porady profesjonalisty. Porada ta będzie pomocna od samego początku budowy:

• Uprawa truskawek (wymagającej jagody) wymaga doskonałego sztucznego oświetlenia i pojemników. Unikaj sadzenia truskawek w gruncie, ponieważ nagłe wahania temperatury mogą je zabić.

• W przypadku ogórków szklarnię budujemy na solidnym fundamencie lub wkopujemy w ziemię. Przeczytaj artykuł o tym, jak samodzielnie zbudować szklarnię lub inspekt dla ogórków.

• W klimacie umiarkowanym pomidory sadzi się w okresie zima-wiosna lub lato-jesień. Ogórki są zazwyczaj ich poprzednikami.

• Jeśli szklarnia ma być przeznaczona do uprawy kwiatów, nie zapomnij o zamontowaniu urządzeń regulujących wilgotność.

• Uprawa roślin egzotycznych wymaga większego nakładu pracy, dlatego potrzebujemy wysokiej jakości systemów ogrzewania i oświetlenia. Najlepiej zatrudnić specjalistów, którzy pomogą stworzyć jak najlepsze warunki.

• W przypadku ogrodnictwa i uprawy różnych roślin definiujemy strefy i koncentrujemy się na potrzebach poszczególnych warzyw itp.

Sukces zbiorów zależy od właściwego rozmieszczenia szklarni i jej prawidłowego użytkowania.

4 filmy o tym, jak samodzielnie zbudować szklarnię zimową