Szklana szklarnia DIY

Szklarnia to świetny sposób na zwiększenie plonów różnych upraw. W tym artykule wyjaśnimy, jak samodzielnie zbudować szklarnię, przedstawimy instrukcję krok po kroku ze zdjęciami i omówimy przybliżony koszt gotowej konstrukcji.

Szkło jako materiał szklarniowy – zalety i wady

Zalety powłok szklanych obejmują:

• niemal całkowita przejrzystość i przepuszczalność światła materiału;
  zdolność do zachowania właściwości optycznych przez długi czas (przezroczystość poliwęglanu jest o 10% niższa od szkła, a dodatkowo z roku na rok wskutek mikropęknięć zmniejsza się średnio o 4%);
• obojętność chemiczna;
• łatwe w pielęgnacji, można stosować z szeroką gamą detergentów;
• porównawcza odporność na czynniki ścierne;
• niski współczynnik rozszerzalności cieplnej;
• możliwość recyklingu starych okien i drzwi zawierających elementy szklane, co korzystnie wpływa na koszty budowy;
• łatwa wymiana uszkodzonych elementów szklanych;
• Wysokie walory estetyczne i ekonomiczność konstrukcji – szklarnia służy średnio 25-30 lat, a koszty inwestycji zwracają się zazwyczaj po 4-6 latach eksploatacji.

Nie można jednak nie zauważyć pewnych słabych punktów tego materiału:

• kruchość – silny grad może uszkodzić powłokę;
• wyższa przewodność cieplna w porównaniu do innych materiałów (np. poliwęglanu);
• stosunkowo duża waga (przewyższa wagę płyty poliwęglanowej o podobnych parametrach 2-3 krotnie), co utrudnia pracę ze szkłem i wymaga montażu solidnej ramy oraz solidnego fundamentu.

Samodzielna budowa szklarni: wymiary, rysunki i na co zwrócić uwagę

Podczas montażu należy pamiętać, że szkło mineralne nie jest odporne na obciążenia zmienne i zginające. Konstrukcja szklarni wymaga również sztywnej ramy i fundamentu. Nawet przy silnym wietrze i znacznej pokrywie śnieżnej odkształcenia ramy powinny być minimalne.

Wybierając projekt, należy wziąć pod uwagę, że prosty prostokątny kształt szklarni ułatwia montaż ramy, natomiast do wzmocnienia dachu i ścian stosuje się zastrzały ukośne, nakładki i narożniki stalowe.

W niektórych przypadkach korzystniejszy jest montaż ramy z kilku elementów wykonanych w domowym warsztacie. Ta metoda upraszcza montaż, umożliwiając montaż szklarni z prefabrykowanych elementów w ciągu 24 godzin na wcześniej przygotowanym fundamencie.

Metody mocowania szkła mineralnego różnią się w zależności od właściwości materiału oprawy:

Jeśli rama jest wykonana z drewnaSzybę mocuje się za pomocą silikonowego kleju uszczelniającego. Silikon może również służyć jako uszczelniacz, w takim przypadku mocuje się go za pomocą wkrętów i listwy przyszybowej. Szybę montuje się w specjalnie przygotowanym rowku (wykonanym za pomocą frezu).

Jeśli rama jest metalowaSzkło umieszczane jest w stalowej ramie, uszczelniane masą uszczelniającą i mocowane za pomocą sprężynowego klipsa.

Wszystkie szklarnie wykonane są ze szkła mineralnego, zaleca się montaż na fundamencie pasowym.

Wstępne oznaczenia wykonuje się za pomocą palików i lin. Następnie wykopuje się i zagęszcza rów o głębokości 30 cm. Dno wypełnia się piaskiem (w celu utworzenia poduszki piaskowej), na dnie układa się pręty zbrojeniowe o grubości 8 mm (zwykle co najmniej 3 mm), a następnie rów zalewa betonem.

Po pięciu dniach układa się fundament z czerwonej cegły. Górną część muru uszczelnia się żywicą i pokrywa papą.

Po 24 godzinach zaczynamy składać ramę:

• prowadzą prace związane z zakładaniem stałych rabat i tworzeniem ścieżek;

• montuje się dolną belkę nośną (stosuje się belki o przekroju 6*6 cm);

• pod ścianami bocznymi montowana jest rama;

• montowane są słupki pionowe.

Drewno mocowane jest do muru za pomocą kołków. Wzmocnienie naroży zapewniają metalowe profile w kształcie litery L.

Elementy dachu (trójkąty krokwiowe) montuje się na ziemi zgodnie z przygotowanym wcześniej rysunkiem. Montaż rozpoczyna się od montażu trójkątów na ścianach. Najpierw wykonywana jest elewacja budynku, a następnie dach tylny i wejście. Słupy i poprzeczki mocuje się za pomocą stężeń i przekładek.

Następnie należy rozpocząć montaż szkła. Zaleca się zacząć od dachu, wsuwając szkło w wycięte rowki i upewniając się, że przylega do konturów uszczelnienia silikonowego.

Po zakończeniu montażu okładziny montuje się listwy boczne i dolną. Aby zapobiec stłuczeniu szkła mineralnego, należy zachować 2-milimetrową szczelinę między wewnętrzną powierzchnią drewnianej ramy a końcami płyty.

Jeżeli rama ma być wykonana z metalu, zaleca się zastosowanie kątownika stalowego walcowanego na gorąco o wymiarach półki 20*3 mm.

Do okładzin nadaje się szkło mineralne o wymiarach 2000 x 1300 x 3,5 mm. Często w tym celu kupuje się prefabrykowany pakiet tafli szklanych. Poszczególne sekcje są cięte na maszynie tnącej, a następnie spawane i oczyszczane z osadów kamienia i metalu. Przygotowane sekcje są fosforanowane i malowane. Preferowaną powłoką jest malowanie proszkowe.

Metalowe sekcje montuje się ręcznie za pomocą zacisków. Elementy są łączone za pomocą zgrzewania punktowego, a połączenia są spawane na całej wysokości. Gotową ramę mocuje się do fundamentu za pomocą kołków. Montaż szkła przebiega podobnie jak w przypadku szkieletu drewnianego.

Montaż szklarni zajmuje średnio 2-3 dni. Fundament musi być gotowy, a elementy drewniane lub stalowe muszą być wstępnie zmontowane.

Podczas opracowywania projektu szklarni projektanci i inżynierowie zwracają uwagę na kształt, ramę i rodzaj przeszklenia.

Kształty szklarni

Szklana szklarnia to elegancka konstrukcja. Być może dlatego projektanci stworzyli kilka wariantów jej kształtu:

• klasyczny z dachem dwuspadowym;

• jako dobudówka do budynku (zaleca się budowę od strony południowej);

• Mittlider;

• Termos - znaczna część konstrukcji położona poniżej poziomu gruntu, stanowiąca ścianę ceglaną lub betonową; charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną;

• Kopuła - idealna do oświetlenia, wysoce odporna na podmuchy wiatru z każdego kierunku; konstrukcja wymaga montażu solidnej i skomplikowanej konstrukcji;

• Piramidalny - pod względem złożoności jest wersją pośrednią między wersją szczytową i kopułową.

Rodzaje ram

Istnieją również różne warianty ram metalowych:

• z metalowych narożników łączonych ze sobą za pomocą spawania (szyba mocowana jest za pomocą zacisków);

• poprzez wykonanie profilu metalowego z puzzlami szklanymi (do mocowania wykorzystano uszczelki gumowe i uszczelniacz);

• z rur profilowanych ocynkowanych poprzez łączenie ich za pomocą śrub, spawania lub wkrętów samogwintujących (szkło mocowane jest za pomocą kleju lub aluminiowego profilu zaciskowego).

Rodzaj przeszklenia

Jeśli chodzi o okładzinę szklaną, najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest materiał o grubości 4 mm (szkło okienne), mocowany do ramy za pomocą listew przyszybowych, klipsów lub profili zaciskowych. Szkółka z tego typu okładziną przeznaczona jest wyłącznie do użytku sezonowego.

Aby uzyskać wyższą izolacyjność cieplną, zaleca się stosowanie szyb zespolonych jedno- lub dwukomorowych.

Wybór lokalizacji

Wybierając miejsce, należy wziąć pod uwagę oświetlenie, ukształtowanie terenu, warunki wietrzne i bliskość mediów. Najlepsza lokalizacja dla szklarni to stosunkowo płaska, dobrze oświetlona i słabo wentylowana powierzchnia, położona w pobliżu linii energetycznych i rurociągów.

Narysowanie rysunku szklarni

To ostatni etap przygotowań do budowy szklarni. Rysunek można wykonać na papierze lub na komputerze za pomocą programu graficznego.

Zalecana kolejność jest następująca:

• określa się parametry szkła (np. 1,6*2,2 m);
• wybieramy rodzaj fundamentu (np. o wysokości podstawy 0,5 m);
• wybiera się belkę i deskę mocującą (o przekroju 1*1 m i 0,25*1,5 m);
• obliczenia obejmują parametry elementu przeszklonego oraz długość, szerokość i wysokość konstrukcji;
• sporządzany jest szkic konstrukcji, na który nanoszone są parametry projektowe;
• zaznaczono położenie okien nadprożowych;
• Dokonuje się obliczeń niezbędnej ilości materiałów eksploatacyjnych.

Najczęściej spotykanym kształtem ramy jest kształt prostokątny, głównie dlatego, że pozwala on na szybki montaż szklarni własnymi rękami.

Lokalizacja

Wybierając lokalizację przyszłej szklarni należy wziąć pod uwagę:

• możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i elektrycznej;
• wygodna lokalizacja;
• krajobraz lokalny - należy unikać zboczy;
• róża wiatrów - podczas wznoszenia budowli należy unikać efektu tunelu aerodynamicznego (lokalizacja między dwoma głównymi budynkami);
• oświetlenie wybranej powierzchni - szklarnia nie powinna być stawiana w pobliżu ogrodzenia, pod połaciami dachowymi lub dużymi drzewami - istnieje ryzyko, że będzie zacieniona, zalana deszczem lub pokryta śniegiem.

Możliwe fundamenty pod szklarnie

Wybór fundamentu pod szklarnię szklarniową zależy od właściwości materiału, z którego wykonany jest szkielet, a także od rodzaju gruntu.

Wyróżnia się następujące rodzaje fundamentów:

• Na stabilnych, niewałliwych gruntach i stosunkowo niskim poziomie wód gruntowych stosuje się monolityczny pas wykonany z betonu, bloczków i cegieł.

• W przypadku wznoszenia masywnych konstrukcji na gliniastych gruntach podatnych na podnoszenie i przemieszczanie wymagany jest fundament w postaci płyty monolitycznej.

• W przypadku bardzo stabilnego gruntu i niskiego ciężaru szklarni stosuje się słupy z bloczków, betonu i cegieł.

• Na gliniastym gruncie nieprzepuszczalnym dla opadów atmosferycznych stosuje się pale z drewna, betonu, metalu, tworzywa sztucznego lub rur azbestowo-cementowych.

• Przy budowie lekkiej konstrukcji na działce, na której znajduje się domek letniskowy, wybór często ogranicza się do belek z litego drewna, impregnowanych związkami hydrofobowymi i środkami antyseptycznymi.

Belkę przymocowaną do podłoża za pomocą prętów układa się na podkładce drenażowej i hydroizolacji z papy.

Rekomendacje dotyczące wyboru szkła

Najczęściej stosuje się materiały szklarskie o wytrzymałości na rozciąganie 7,5 kg/m². Szkło niskiej jakości może powodować uszkodzenia ze względu na zwiększoną kruchość, niską przejrzystość i efekt soczewkowania, który może uszkodzić rośliny.

Za najlepsze gatunki szkła do szklarni uważa się te zgodne z normami GOST M4-M6 (przy czym jakość maleje wraz ze wzrostem gatunku). M4 jest uważane za polerowane, natomiast M5 i M6 za niepolerowane.

Zaleca się, aby grubość szkła była równa lub większa niż 4 mm. W przypadku szkła dwuwarstwowego grubość wynosi 3,2 mm, a w przypadku szkła wyświetlacza 6,4 mm.

Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie okien z pojedynczą lub podwójną szybą. Podczas ich montażu należy zastosować uszczelki gumowe (szkło może się rozszerzać i kurczyć pod wpływem wahań temperatury). Należy pamiętać, że okna z podwójną szybą zmniejszają przepuszczalność światła o około 50%.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie szkła hartowanego, które w przypadku uszkodzenia rozbija się na drobne odłamki o wielkości do 1,5–2,0 cm (stosunkowo większe odłamki mogą spowodować obrażenia). Może to jednak utrudnić sprzątanie rozbitego szkła.

Na północnych szerokościach geograficznych sensowne jest stosowanie szkła oszczędzającego ciepło.

Należy wziąć pod uwagę, że szkło odbijające ciepło może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin ciepłolubnych, a stosowanie tkanin przeciwsztormowych zdecydowanie zmniejszy nasłonecznienie roślin.

Przygotowanie materiałów i narzędzi, obliczenia

Przybliżony koszt materiałów niezbędnych do budowy przeciętnej szklarni ze szklanym dachem wynosi 48 000–50 000 rubli. Należą do nich: profile i metalowe narożniki mocujące, belki sosnowe o różnych przekrojach, deski sosnowe, zawiasy uniwersalne, płyty ze szkła mineralnego, ondulina (uniwersalna nakładka na kalenicę), wkręty samogwintujące, gwoździe okienne, uszczelniacz, impregnat hydrofobowy, farba do drewna, papa, bitum, mieszanka piasku i żwiru, drewniane listwy przyszybowe oraz gwoździe w płynie. Dokładna ilość materiałów budowlanych zależy od specyfiki wybranego projektu i szczegółów planu budowy.

Aby przygotować się do samodzielnej budowy szklarni, musisz zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia. Potrzebne będą: łopata i szpadel, grabie, kilka siekier, piła łańcuchowa, piła mechaniczna, łom, poziomica wodna lub laserowa, miarka, koziołki do obróbki drewna, strugarka, hebel, frezarka górnowrzecionowa, zestaw frezów, młotki o różnych rozmiarach, wiertarka, śrubokręt, papier ścierny, pędzle i diamentowy przecinak do szkła.

Instrukcja krok po kroku, jak samodzielnie zbudować szklarnię szklarniową

Stelaż szklarni może być wykonany z drewna lub metalu.

Szklana szklarnia z drewna

Konwencjonalnie możemy wyróżnić pięć etapów budowy szklarni:

• etap przygotowawczy;
• formowanie dolnego wykończenia;
• budowa słupów pionowych;
• formowanie górnego wykończenia;
• montaż dachu;
• montaż szkła.

Algorytm konstruowania konstrukcji drewnianej będzie wyglądał mniej więcej tak:

Etap przygotowawczy

Po wybraniu odpowiedniego miejsca należy je oczyścić. Trawa jest koszona, drzewa wycinane, a pnie karczowane. Teren jest niwelowany – do kontroli można użyć instrumentów pomiarowych (poziomnicy lub poziomicy).

Wyznaczono ramę fundamentową. Wykopano rów i wypełniono go mieszanką piasku i żwiru.

Papa dachowa jest układana w celu zapewnienia wodoodporności.

Formowanie dolnej listwy

Niezbędne elementy są produkowane z drewna, w tym cztery belki o wymiarach 10x10 cm. W ramach wycina się rowek, aby umieścić w nim tafle szkła, za pomocą frezu. Wszystkie elementy drewniane są następnie co najmniej dwukrotnie impregnowane środkiem hydrofobowym i antyseptycznym.

Rama fundamentowa jest mocowana za pomocą kołków lub półkołków, po czym jest zabezpieczana śrubami (kołkami lub śrubami kotwiącymi), wzmacniana narożnikami i pokrywana roztopionym bitumem.

Rama fundamentowa jest umieszczana na kątownikach, które pełnią funkcję kotew gruntowych, po czym montuje się drewnianą ramę. Szczególną uwagę zwraca się na montaż drzwi i drzwi.

Budowa słupów pionowych

Pionowe belki słupowe o wymiarach 10 x 10 cm lub 5 x 5 cm docina się na wymaganą wysokość, w zależności od liczby słupków. Słupki narożne mocuje się do dolnej ramy za pomocą kołków. Zalecana średnica kołków drewnianych powinna być równa lub większa niż 2 cm.

W celu stabilizacji konstrukcji uzasadnione jest stosowanie tymczasowych podpór.
Montowane są słupki pośrednie. Elementy mocujące mogą obejmować wycięcia w dolnej listwie wykończeniowej, kołki, wkręty lub płytki metalowe.

Formowanie górnej krawędzi

Belki są cięte i łączone na zakładkę. Mocuje się je do słupków narożnych za pomocą kołków lub wkrętów.

Montaż dachu

Na szczytach konstrukcji, do górnej belki ramy, na obu końcach, przymocowany jest pionowy słupek. Zaleca się zamocowanie go za pomocą połączenia płaskiego z końcem lub metalowych płytek mocujących.

Belkę kalenicową montuje się i mocuje do słupów, a następnie krokwie mocuje do szczytów. Zaleca się użycie wsporników lub gwoździ jako elementów mocujących.

Na ramie szklarni montuje się krokwie.

Montaż szkła

Szklenie rozpoczyna się od ścian. Drewniane listwy lub listwy przyszybowe o wymiarach 2 x 4 lub 2 x 2 cm są wstępnie przycięte i przymocowane gwoździami.

Cięcie tafli szkła najlepiej powierzyć fachowcowi. Materiał musi być odtłuszczony. Należy przestrzegać zasady jednego cięcia. Należy pamiętać, że wymiary tafli powinny być o 2-3 mm mniejsze niż odstępy między słupkami. Jest to środek zapobiegawczy, ponieważ drewno może wywierać nacisk na szkło podczas pęcznienia.

Szklarnia jest przeszklona. Aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci przez szkło, można zastosować kit lub uszczelniacz silikonowy. W razie potrzeby podczas montażu szkła można zastosować uchwyty przyssawkowe.

Po nałożeniu masy uszczelniającej każdą taflę szkła umieszcza się w wyznaczonym miejscu i mocuje za pomocą gumowych klocków, po czym mocuje się ją za pomocą listwy przyszybowej lub paska półkolistego.

Szklenie dachu wykonuje się w podobny sposób, od dołu do góry. Zaleca się wzmocnienie listew przyszybowych od wewnątrz lub zastąpienie ich belkami o mniejszym przekroju oraz zamontowanie drewnianej listwy od strony okapu, aby zapobiec przesuwaniu się szkła.

Na koniec okna i drzwi poddawane są przeszkleniu.

Ostatni etap

Po zakończeniu szklenia zaleca się pomalowanie ramy drewnianej.

Elementy Onduline montuje się na kalenicy, zaczynając od zawietrznej strony dachu. Do mocowania zaleca się gwoździe w płynie. Zakład powinien wynosić co najmniej 15 cm.

Obiekt jest gotowy do eksploatacji.

Szklarnia szklana metalowa na fundamencie pasowym

Budowa metalowej szklarni wymaga solidnego fundamentu. Proces można podzielić na kilka etapów:

• Wstępne oczyszczenie terenu, jego oznakowanie i wykonanie wykopu o przekroju poprzecznym 25*30 cm;

• Zagęszczenie dna i ścianek wykopu zasypką z piasku, żwiru lub ich mieszanki, grubość warstwy podkładowej powinna wynosić 10 cm;

• wykonanie deskowania (najlepiej z desek), które powinno wznosić się 5 cm nad poziom gruntu, zalecana grubość desek nie powinna przekraczać 2,5 cm;

• Przygotowanie betonu przy użyciu dużego pojemnika lub betoniarki, przy czym gatunek cementu i jego proporcje w mieszance z tłuczniem, wodą i piaskiem dobierane są indywidualnie;

• Wylano 50% szalunku. Na betonie układane są pręty zbrojeniowe (można je wzmocnić drutem);

• 100% wypełnienie deskowania (zaleca się stosowanie poziomicy i lin do kontroli);

Przykryj szalunek folią polietylenową i spryskaj go wodą przez tydzień, aby zapobiec ewentualnym pęknięciom betonu. Po stwardnieniu betonu zdejmij szalunek.

Budowa piwnicy:

• z cegły;

• z bloków piankowych;

Umiejętność pracy z metalem i „przyjaźń” ze spawarką pozwalają na wykorzystanie metalowych narożników do budowy ramy:

• Aby wykonać dolną listwę wykończeniową, do fundamentu mocuje się za pomocą śrub kotwiących kątownik o wymiarach 10x10 cm lub 5x5 cm. Jego pionowa część powinna być umieszczona wewnątrz.
• Słupki nośne wykonane są z narożników o wymiarach 2,5*2,5 cm lub 5*5 cm, które zespawane są w profil w kształcie litery T („T-kształtny”).
• Trzeci narożnik jest przyspawany do jednej strony pręta T.
• Słupki pionowe przyspawane są do dolnej listwy wykończeniowej, po czym montowana jest listwa górna.
• Na gruncie łączy się kalenicę i krokwie, po czym przyspawa się je do górnej opaski.

W ostatnim etapie przeprowadza się szkliwienie:

• na krawędź szkła nakłada się uszczelniacz silikonowy;
• Szkło montuje się na wewnętrznej ramie utworzonej z profilu narożnego, a od zewnątrz mocuje się je za pomocą zacisków lub małych narożników (do połączenia używa się śrub lub spawania).

Szklana szklarnia wykonana ze starych ram okiennych

Kolejność prac budowlanych jest następująca:

• Montuje się listwy górne i dolne oraz słupki pionowe.

• Zbędne elementy (na przykład uchwyty) są usuwane z ramek.

• Szkło jest czyszczone i naprawiane.
• Ramy mocowane są za pomocą metalowych narożników i płytek.

• Zaleca się pokrycie dachu folią poliwęglanową lub polietylenową.

Przeczytaj artykuł o Budowa szklarni i oranżerii ze starych ram okiennych własnymi rękami.

Projekt wnętrza szklarni

Zazwyczaj w szklarni robię 2-3 grządki, pomiędzy którymi układam ścieżki o szerokości 0,5 m.

Najlepiej użyć antypoślizgowej, gumowej nawierzchni. Preferowane są podwyższone grządki. Często w tym celu stosuje się obrzeża.

System nawadniania kropelkowego okazał się skuteczny.

Do ogrzewania stosuje się piece lub technologię „ciepłego łóżka”, składające się z rowów wypełnionych liśćmi i ziemią. Ich rozkład generuje ciepło.

Aby utrzymać optymalny mikroklimat, wiele szklarni wyposaża się w napędy termiczne.

Oświetlenie

Szkło dobrze przepuszcza światło słoneczne, dlatego tylko rzadkie uprawy wymagające wieczornego nasłonecznienia wymagają dodatkowego oświetlenia. W tym celu stosuje się diody LED i świetlówki fluorescencyjne, czyli fitolampy. Oprawy oświetleniowe są często podłączone do przekaźnika z funkcją automatycznego włączania.

Ogrzewanie szklarni

Szklane szklarnie należą do trwałych konstrukcji nadających się do instalacji pełnowartościowych systemów grzewczych. W tym celu stosuje się opalarki, konwektory elektryczne, promienniki podczerwieni, piece kaflowe, systemy kotłowo-grzejnikowe oraz ogrzewanie podłogowe.

Wybór rodzaju ogrzewania determinowany jest przez:

• wymiary budynku;
• sezonowość funkcjonowania szklarni;
• dostępność zasobów energetycznych.

Gotowe szklarnie ze szkła: porady dotyczące wyboru + galeria zdjęć

Aby dokonać właściwego wyboru, należy zastanowić się nad kształtem, wymiarami i przeznaczeniem szklarni, a także wybrać odpowiednią lokalizację dla konstrukcji.

Po zakupie należy sprawdzić cały zestaw, aby mieć pewność, że spełnia on wymagane parametry, a także czy dostępny jest rysunek i instrukcja montażu.

Warto zwrócić uwagę na cenę, która często jest pośrednim wyznacznikiem jakości materiałów.

Jak dbać o szklarnię

Przestrzeganie zasad konserwacji gwarantuje zachowanie walorów estetycznych szklarni przez długi czas:

• Zaleca się mycie szyb tymi samymi środkami, których używa się do mycia okien w domu.
• W miejscach, w których gromadzi się para wodna i powstają dogodne warunki do rozwoju mikroflory (np. w narożnikach), zaleca się stosowanie środka antyseptycznego do dezynfekcji.
• Starannie konserwuj drewno, usuwaj zarysowania i pamiętaj o jego regularnym malowaniu.
• Należy dokładnie kontrolować szczelność połączeń elementów drewnianych i szklanych.

Właściwa konserwacja obiektu pozwoli cieszyć jego oko i przynosić korzyści przez kolejne dziesięciolecia.

Porównanie szklarni szklanych i poliwęglanowych

Poniższa tabela przedstawia charakterystykę porównawczą dwóch typów szklarni:

Porównanie	Szklarnie szklane	Szklarnie poliwęglanowe
Zalety	Niski poziom zapłonu, wysokie bezpieczeństwo przeciwpożarowe
	Możliwość zachowania wyglądu przez długi czas	Wysoka wytrzymałość
	Długa żywotność (do 50 lat)	Dobre właściwości termoizolacyjne – 8 W/m2 * °C
	Obojętność chemiczna	Niska przewodność cieplna – 0,14 W/m2 * °C
	Łatwość konserwacji	Lekka – 1,3 m2
	Łatwa wymiana w przypadku uszkodzenia lub naruszenia integralności	Łatwość instalacji
	Wysoka przejrzystość – 92%	Minimalne koszty konserwacji
		Przy odpowiednich kwalifikacjach materiał jest łatwy w obróbce i montażu.
		Niski koszt materiałów
		Elastyczność
Wady	Stosunkowo duża waga – do 10 kg na m2	Zaleca się powierzenie montażu fachowcom.
	Niskie właściwości termoizolacyjne – 185 W/m2 * °C	Elastyczność staje się słabością, gdy poduszka śnieżna jest ciężka.
	Wysoka przewodność cieplna – 0,8-0,9 W/m2 * °C	Przejrzystość wynosi około 86%
	Wysoki koszt	Krótki okres użytkowania (do 10 lat)
	Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z produktem i jego instalacji.	Niska odporność na odczynniki chemiczne