Szklarnia typu „zrób to sam” z kroplami + recenzje

Ze względu na nieprzewidywalną pogodę, każdy ogrodnik stara się jak najlepiej chronić swoje uprawy. Kluczem do udanych zbiorów jest dobrze zbudowana szklarnia, która posłuży latami. Obecnie dostępny jest ogromny wybór wzorów, pokryć i materiałów.

Śnieg, deszcz, porywisty wiatr i niestabilne warunki glebowe mogą skrócić żywotność szklarni. Dlatego wybór odpowiedniej szklarni wymaga szczególnej staranności, uwzględniającej wszystkie powyższe czynniki. Jednym z najbardziej niezawodnych typów dostępnych obecnie na rynku jest szklarnia „Kapelka”; dzięki uniwersalnemu kształtowi jest odporna na śnieg, wiatr i grząski piasek.

Czynniki wpływające na trwałość szklarni

Liczne publikacje ogrodnicze pełne są pomysłów na budowę szklarni, a producenci prześcigają się w reklamowaniu swoich produktów. Jak uniknąć błędów przy wyborze szklarni, a jednocześnie nie przepłacać za niepotrzebne komponenty, które w danych warunkach pogodowych są bezużyteczne? Przyjrzyjmy się, co decyduje o wytrzymałości szklarni.

Tabela. Parametry określające wytrzymałość szklarni

Parametr	Opis
	W regionach z częstymi opadami śniegu, szklarnie ze stromym dachem są najbardziej odpowiednie, ponieważ czynnik ten wpływa na szybkość topnienia śniegu. Dlatego w regionach, gdzie opady śniegu są częste, lepiej wybrać strome, jednospadowe konstrukcje lub szklarnie w kształcie łezki. Klasyczne szklarnie nadają się tylko wtedy, gdy połacie dachu są nachylone względem siebie pod ostrym kątem.
	Podczas montażu szklarni z poliwęglanu należy zwrócić uwagę na jej grubość i gęstość. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów tego materiału pokryciowego, ale należy pamiętać, że w regionach o słabym wietrze odpowiednia jest grubość materiału 4 mm lub większa, natomiast w regionach o mniej sprzyjającym klimacie należy szukać poliwęglanu o grubości co najmniej 6 mm.
	Jeśli próbujesz zaoszczędzić pieniądze lub sprzedawca twierdzi, że materiał o grubości poniżej 4 mm jest superwytrzymały, nie ryzykuj. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka szklarnia nie wytrzyma nawet roku. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy nie mieszkasz na posesji zimą i nie możesz regularnie odśnieżać dachu.
	Różni producenci oferują szeroką gamę typów ram. Ramy mogą być składane lub monolityczne, wzmocnione lub lekkie. Należy wziąć pod uwagę panujące warunki pogodowe w danym regionie. Konstrukcje nierozkładalne są zazwyczaj droższe dla ogrodników, ponieważ wymagają dodatkowych kosztów transportu. Zalecamy zakup ramy z dodatkowym wzmocnieniem; dodatkowy koszt nie jest tak znaczący, biorąc pod uwagę, że gwarantuje ona trwałość przez wiele sezonów.
	Ten parametr jest dość prosty: im gęstszy i grubszy profil użyty do budowy ramy szklarni, tym bardziej niezawodna będzie jej konstrukcja. Dotyczy to zwłaszcza regionów o dużej wilgotności i wietrznych warunkach.
	Odległość między łukami powinna wynosić od 50 do 100 cm. Zapewni to odpowiednie podparcie poliwęglanu i zapobiegnie pękaniu pod ciężarem śniegu. Kluczem jest zabezpieczenie łuków za pomocą pasków mocujących; zazwyczaj stosuje się co najmniej trzy.

Planując zakup szklarni, przeanalizuj warunki pogodowe w swoim regionie, oceniając częstotliwość opadów śniegu i wiatrów. Dokładnie przeanalizuj wszystkie te parametry i zdecyduj, która szklarnia będzie Ci wiernie służyć w Twoim ogrodzie.

Następnie omówimy szklarnię „Kapelka”, która zdaniem wielu ogrodników spełnia wszystkie niezbędne wymagania i pozwala na uzyskanie doskonałych zbiorów.

Zalety i wady szklarni „Kapelka”

Szklarnia „Kapelka” zdobyła uznanie tysięcy wdzięcznych ogrodników. Charakteryzuje się solidną ramą, niezawodnymi mocowaniami, optymalnym kształtem zapobiegającym odkształcaniu się pod wpływem śniegu, doskonałą przepuszczalnością światła i wieloma modyfikacjami. Obecnie istnieje wielu wiodących producentów tego typu konstrukcji, w tym marki „Apelsin”, „Dom Teplits” i „Zavod Prefabrykowane Szklarnie”.

Przedstawiamy Państwu listę głównych zalet szklarni, dzięki którym stała się ona tak popularna:

• Ergonomiczna konstrukcja. Konstrukcja o ostrym kształcie łuku pozwala na swobodne zsuwanie się śniegu po osłonie, a główny ciężar spoczywa na solidnych podporach bocznych. Sufit wewnątrz szklarni jest wystarczająco wysoki, aby zapewnić komfortową pracę nawet wysokim osobom.
• Wytrzymała rama. Elementy ramy szklarni „Kapelka” wykonane są z wytrzymałej ocynkowanej stali, którą większość producentów zabezpiecza specjalnym środkiem antykorozyjnym, co znacznie wydłuża jej żywotność. Według zadowolonych klientów, rama ta działa niezawodnie od ponad pięciu lat, nawet w regionach o dużej wilgotności powietrza.
• Bezpieczne mocowanie. Wszystkie elementy ramy są solidnie połączone za pomocą specjalnie dobranych śrub.
  Możliwość wyboru optymalnego rozmiaru. Producenci oferują szeroki wybór rozmiarów szklarni, szczególnie pod względem długości. Konstrukcja pozwala na dokupienie dodatkowych łuków, aby wydzielić strefę wnętrza.
• Powłoka poliwęglanowa. Poliwęglan od dawna cieszy się popularnością wśród milionów ogrodników. Jest niezwykle trwały, łatwy w montażu i posiada specjalną powłokę, która blokuje szkodliwe promieniowanie UV, zapewniając jednocześnie dobrą izolację termiczną i przepuszczalność światła.
• Atrakcyjny wygląd. Szklarnia będzie doskonałym dodatkiem do każdej posesji; jej unikalny kształt może z łatwością stać się elementem dekoracyjnym, a nie tylko narzędziem do uprawy warzyw.

Samodzielne zbudowanie szklarni w kształcie łzy jest niezwykle trudne ze względu na jej skomplikowaną konstrukcję, ale można ją kupić niemal wszędzie w kraju, a szczegółowe instrukcje pomogą w procesie montażu.

Jeśli gleba na działce jest stabilna i nie jest narażona na działanie wód gruntowych, wystarczy wkopać podstawę ramy na głębokość 20-25 cm. Jeśli obawiasz się odkształceń szklarni z różnych przyczyn, sugerujemy budowę drewnianego fundamentu szkieletowego, w zależności od planowanego rozmiaru.

Producenci oferują różnorodne rozmiary. Jednak analiza dostępnych modeli pozwala zidentyfikować pewien ogólny trend:

• Najczęściej spotykana wysokość konstrukcji szklarni to 2,3 lub 2,4 metra. Jest to wystarczająca wysokość, aby nawet wysoka osoba czuła się komfortowo w szklarni, a rośliny mają wystarczająco dużo miejsca do wzrostu i obfitych plonów.
• Długość szklarni zaczyna się od 4 metrów i może być dowolna, ale wielokrotnością dwóch (4, 6, 8, 10 metrów itd., na życzenie klienta).
• Szerokość szklarni jest różna; można znaleźć wersję o szerokości 2 metrów, podczas gdy niektóre firmy oferują ramy o szerokości 2,4 m, 2,7 m, 3 m lub 3,7 metra.
• Odległość między łukami w szklarni o kształcie kropli może wynosić od 65 do 100 cm; im mniejsza odległość, tym droższa będzie konstrukcja.
• Poliwęglan może być dołączony do szklarni, ale najczęściej jest sprzedawany oddzielnie. Grubość płyty poliwęglanowej można wybrać samodzielnie; zalecana grubość to 60-65 mm.
• Szklarnia w kształcie kropli wyposażona jest w okno i drzwi, jedno lub dwoje, w zależności od długości konstrukcji.

Cena szklarni bez dostawy i pokrycia zaczyna się od 14 500 rubli za ramę o wymiarach 4x3 metry i 19 900 rubli za konstrukcję z poliwęglanem. Cena zależy bezpośrednio od liczby łuków, odległości między nimi oraz grubości poliwęglanu.

Jak każdy inny wynalazek, szklarnia kropelkowa ma szereg wad. Zalecamy zapoznanie się z nimi przed dokonaniem tego kosztownego zakupu:

• Proces montażu jest skomplikowany. Pomimo dołączonej instrukcji, rozmontowana konstrukcja może być myląca dla niedoświadczonego ogrodnika. Ponadto wymagane są dodatkowe narzędzia, takie jak śrubokręt. Należy przygotować się na to, że montaż może potrwać kilka dni.
• Niedostateczne uszczelnienie kalenicy. Pomimo starannego montażu, łączenie zboczy na kalenicy nie jest idealnie uszczelnione. Konieczne będzie użycie uszczelniacza, który można kupić osobno, lub wybór standardowej szklarni łukowej, jeśli uszczelnienie jest kluczowe dla przyszłych nasadzeń.
• Stosunkowo wysoki koszt. Szklarnie reklamowane przez producentów zazwyczaj charakteryzują się niską ceną, aby przyciągnąć klientów. Najczęściej projekt wymaga dodatkowych komponentów lub modyfikacji, co podnosi koszt.

Montaż własnej szklarni kropelkowej: instrukcja krok po kroku

Kliknij na rysunek aby go powiększyć.

Etap pracy	Ilustracja
Montaż drzwi i okien skrzydłowych. To najlepsze części do rozpoczęcia montażu konstrukcji, aby zdobyć doświadczenie i zrozumieć zasady mocowania profili. Na tym etapie dwa panele drzwi bocznych (13 i 13a) są mocowane razem za pomocą czterech profili poprzecznych, przy użyciu śrubokręta i wkrętów, wykorzystując otwory określone przez producenta. Podczas montażu drzwi należy pamiętać, że lewy słupek ma dodatkowe otwory na klamkę, a prawy będzie zawierał zawiasy (czasami są one już przyspawane).
Poprzeczki montuje się tak, aby rowki były skierowane w stronę podłoża, co zapobiega gromadzeniu się w nich skroplin.
Zestaw zawiera profile ze ściętymi końcami, które wzmacniają konstrukcję. Za pomocą wkrętów i łączników mocuje się je ukośnie od dolnego narożnika do góry, pomiędzy poprzeczkami drzwi.
Montaż okna. Zestaw okienny zawiera cztery części, numery 7 i 17. Są one połączone ze sobą za pomocą śrub, tworząc prostokąt.
Klasyczna szklarnia w kształcie łzy polega na umieszczeniu okna w ramie drzwi, więc zmontowane okno jest przymocowane do górnej części ramy drzwi za pomocą dołączonych zawiasów.
Przejdźmy bezpośrednio do montażu elementów przednich. Szkielet szklarni montowany jest etapami z łukowych szczytów. Dwa łukowe profile łączone są za pomocą śrub i narożników.
Aby wzmocnić konstrukcję i zapobiec jej odkształceniom, producent przewidział dodatkowy element mocujący – poziomy profil, który montuje się między dwoma szczytami bliżej kalenicy w miejscu łączenia łuków.
Aby przymocować ramę do podłoża i zapewnić lepszą przyczepność, producent zastosował specjalne elementy – wypustki rowkowe – mocowane do podstawy łuków (3). Dodatkowo do górnego profilu poziomego mocowane są profile pionowe (8), połączone od dołu kolejnym profilem poziomym (12).
W celu wzmocnienia konstrukcji do przednich elementów szklarni w kształcie kropli przymocowano równolegle do podłoża kilka kolejnych profili (10,11).
Drugą przednią część szklarni montujemy w ten sam sposób, krok po kroku, a drzwi mocujemy do niej za pomocą śrub i zawiasów dołączonych do zestawu.
Do gotowej konstrukcji czołowej mocuje się prostopadle specjalne elementy łączące (8 szt.), za pomocą których zostaną połączone pozostałe części konstrukcji.
Zgodnie z instrukcją, na całej długości łuku należy wykonać otwory, w których zostanie zamocowany poliwęglan.
Płyty poliwęglanowe są docinane na wymiar i mocowane za pomocą specjalnych podkładek termicznych, aby zapobiec ich uszkodzeniu podczas montażu. Panel przedni kładzie się na ziemi, stroną zewnętrzną do góry. Na nim kładzie się płytę poliwęglanową, folią ochronną, która zapobiega przenikaniu promieniowania UV, skierowaną do góry. Za pomocą śrubokręta mocuje się poliwęglan do panelu przedniego, a nadmiar przycina.
Następnie rozpoczyna się montaż ramy. Osiem profili podłużnych (16) montuje się do elementów łączących, które już przymocowaliśmy do szczytu.
Gdy dwie główne konstrukcje przednie są gotowe, można rozpocząć montaż łuków pośrednich. Są one mocowane za pomocą wsporników i usztywniane poprzeczką. Aby zapewnić odpowiednią przyczepność, uchwyty są również całkowicie zamontowane. Do dalszego montażu z pozostałymi elementami, na całej długości łuków zamocowane są łączniki w kształcie litery X. Nie należy ich dokręcać zbyt mocno, aby umożliwić łatwą regulację do profili szprych.
Łuki pośrednie montowane są równolegle do siebie na końcu szklarni.
Gdy rama jest prawie gotowa, możesz rozpocząć jej montaż na przygotowanym miejscu. Jeśli nie budujesz ramy bazowej, najpierw zaznacz miejsce i wykop otwory na punkty kotwienia (o szerokości około 20 cm i głębokości około 25 cm).
Łuki montuje się w otworach, dokładnie zagęszcza gruntem i łączy spoinami podłużnymi. Proces ten powtarza się na całej długości konstrukcji.
Wszystkie elementy ramy są wyrównane względem podłoża i względem siebie, wykorzystując poziom budynku.
Następnie należy wyciąć otwory na drzwi i okno. Należy to zrobić ściśle wzdłuż wewnętrznego konturu, w przeciwnym razie może powstać szczelina, która zagrozi szczelności przyszłej szklarni. Do pracy z poliwęglanem najlepiej używać dobrze naostrzonego noża budowlanego.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wycięcie otworów na zawiasy. Jest to delikatna praca, która wymaga starannego zaznaczenia, aby nie odciąć zbyt dużo materiału. Gdy drzwi i okno są już gotowe, można zamontować klamkę i zawiasy.
Rama jest gotowa, a przednie powierzchnie pokryte są poliwęglanem. Można rozpocząć zakrywanie głównej powierzchni. W tym celu należy ponownie zmierzyć gotową konstrukcję i dociąć arkusze poliwęglanu. Ważnym krokiem jest pozostawienie około 5 cm arkuszy poliwęglanu wystających poza ramę, tworząc rodzaj baldachimu po bokach szklarni.
Grzbiet szklarni mocowany jest oddzielnie. Na nim montowany jest specjalny wspornik (2). Kluczowym elementem mocującym jest łuk środkowy. Po obu jego stronach przymocowane są dwa pasy napinające: długi (4) biegnący przez całą długość łuku, łączący się z krótkim (5) w kilku miejscach.
Do pierwszych trzech rzędów profili oporowych mocuje się wstępnie przycięte arkusze poliwęglanowe za pomocą specjalnych wkrętów samogwintujących z podkładkami termicznymi.
Sprawdź szczelność połączeń i dokręć śruby. Sprawdź jakość montażu kotew gruntowych. Praca zakończona.

Kupując gotową szklarnię łezkę, otrzymujesz szczegółową instrukcję montażu. Przedstawiliśmy przykład montażu klasycznej szklarni; zasady montażu są mniej więcej takie same dla wszystkich producentów.

Jak zbudować szklarnię w kształcie łzy: instrukcje krok po kroku

Szklarnię w kształcie łzy, jak wspomnieliśmy powyżej, można łatwo kupić w niemal każdym dużym centrum ogrodniczym; wiele firm je produkuje. Jeśli jednak dysponujesz profilami metalowymi i giętarką do rur, możesz ją wykonać samodzielnie.

Będzie to kosztować o połowę mniej niż gotowa konstrukcja z domieszką poliwęglanu.

Najlepiej wybrać standardową szklarnię o wysokości i szerokości 240 x 300 cm. Długość można jednak modyfikować, dobierając jej wymiary w zależności od powierzchni działki.

Krok 1. Sporządzenie rysunku z wymiarami konstrukcji

Schemat przedstawia rysunek szklarni ze wszystkimi wymiarami. Będzie ona wymagała 10 łuków i co najmniej 24 poprzeczek z profili, z łukami w odstępach co 1 metr. W regionach o dużym natężeniu śniegu zaleca się bliższe rozstawienie łuków. Ramy okienne i drzwiowe montuje się oddzielnie.

Krok 2: Wybór lokalizacji

Przed rozpoczęciem montażu szklarni należy przygotować miejsce pod jej budowę. Powinno być dobrze oświetlone, a podłoże w razie potrzeby wyrównane. Jeśli miejsce jest narażone na osuwisko z powodu wód gruntowych, konieczne będzie zbudowanie dodatkowego fundamentu lub solidnej drewnianej ramy.

Krok 3. Budowa fundamentu

Budowa fundamentów rozpoczyna się od wstępnego oznaczenia miejsca pod szklarnię. Wzdłuż obwodu wbija się paliki, a między nimi naciąga się sznurek. Cały grunt w obrębie oznaczeń poddawany jest dodatkowej obróbce: wierzchnia warstwa jest usuwana, a pozostała warstwa gruntu jest dokładnie zagęszczana, aby zapobiec osiadaniu i deformacji konstrukcji. Dla zapewnienia niezawodności zalecamy podbudowę z piasku i żwiru, szczególnie na obszarach z wodami gruntowymi.

Krok 4. Wykonanie szalunku

Zdecydowanie zalecamy użycie szalunku szklarniowego, aby zapewnić stabilność konstrukcji. Wykonany jest on z drewna o przekroju 10x10 mm, wstępnie zaimpregnowanego specjalną zaprawą do drewna. Za pomocą ocynkowanych narożników i wkrętów, cztery deski, przycięte na wymiar podstawy szklarni, są łączone ze sobą, tworząc dużą ramę.

Krok 5. Montaż i instalacja ramy

Aby wykonać ramę, należy wcześniej wygiąć profil metalowy w kształt łuku. W tym celu należy użyć giętarki do rur, aby wygiąć proste profile metalowe z wgłębieniem co najmniej 7 cm u dołu i 4 cm u góry. To trudne zadanie, które początkującym zajmuje co najmniej tydzień. Najpierw należy wykonać jeden szablon łuku, który posłuży do gięcia pozostałych elementów. Ukończone łuki są łączone ze sobą za pomocą poprzeczek, a przednie łuki są uzupełniane o okno i drzwi. Ramę mocuje się do szalunku za pomocą wsporników i śrub.

Szczególną uwagę należy zwrócić na kalenicę konstrukcji. Może być ona wykonana z ocynkowanej stali o wymiarach 80x80 i powinna być zamontowana tak, aby wystawała nieznacznie poza szczyty szklarni.

Odległość między łukami należy ustalić samodzielnie; im będzie ona mniejsza, tym bardziej niezawodna będzie Twoja szklarnia.

Krok 6. Mocowanie poliwęglanu

Wybierając poliwęglan, najlepiej rozważyć opcje o sztywności 35 mm lub wyższej, aby mieć pewność, że przetrwa zimę. Potrzebne będą około trzech arkuszy, każdy o długości 6 metrów i szerokości 2,1 metra. Powinny być one ułożone pionowo, folią ochronną skierowaną na zewnątrz.

Aby zapewnić lepsze przyleganie poliwęglanu do łuków, same wkręty nie wystarczą. Boki należy dodatkowo wzmocnić; producenci zalecają nałożenie na poliwęglan taśmy cynkowej. Niektórzy uważają jednak, że taśma ta znacznie się nagrzewa pod wpływem światła słonecznego, co powoduje szybsze niszczenie poliwęglanu znajdującego się pod nią. Dlatego ogrodnicy zalecają umieszczenie pod taśmą cynkową warstwy termoizolacyjnej, takiej jak samoprzylepna taśma uszczelniająca do okien.

Gięcie poliwęglanu w celu nadania mu kształtu łzy należy wykonywać wyłącznie w poprzek żeber usztywniających, aby uniknąć uszkodzeń i pęknięć.

Szklarnia jest gotowa. To nie jest szybki proces, ale z pewnością będziesz zadowolony z rezultatów. Szklarnia zbudowana w domu będzie znacznie tańsza i posłuży równie długo, co ta kupiona w sklepie, pod warunkiem przestrzegania instrukcji obsługi.

Instrukcja obsługi szklarni kropelkowej

Jeśli kupiłeś gotowy zestaw, złóż go ściśle według instrukcji. Najczęściej ludzie zaczynają czytać instrukcję dopiero po zdobyciu dodatkowych części. Nie ryzykuj; najpierw dokładnie przeczytaj instrukcję, wyjaśniając wszelkie niejasności i sprawdzając, czy wszystkie części są dołączone.

Regularnie czyść elementy ramy. Elementy metalowe należy przecierać, aby zapobiec gromadzeniu się wody podczas kondensacji. Poliwęglan należy przecierać roztworem mydła.

Do czyszczenia nie należy używać środków ściernych, gdyż mogą one uszkodzić powłokę chroniącą szklarnię przed promieniowaniem UV.

Do czyszczenia nie należy używać szczotek o twardym włosiu, ponieważ poliwęglan jest podatny na pękanie.

Jeżeli zima jest bardzo śnieżna i odległość między łukami wynosi więcej niż 85 cm, wówczas należy dodatkowo odśnieżyć konstrukcję.

Pod koniec sezonu należy sprawdzić, czy elementy mocujące i ramy nie są uszkodzone lub odkształcone; wczesne wykrycie problemu zminimalizuje koszty jego usunięcia.

Opinie i rekomendacje klientów

Zdecydowana większość ogrodników, którzy kupili szklarnię łezkowatą, ocenia ją jako „doskonałą”. Wszyscy podkreślają jej niezawodność; kształt łzy pozwala na swobodne spływanie śniegu po konstrukcji, a nie jego gromadzenie się na niej, co nieuchronnie prowadzi do deformacji, jak to się dzieje w przypadku szklarni łukowych. Co więcej, nawet wysokie osoby mogą wygodnie siedzieć w szklarni. Ogrodnicy podkreślają, że wewnętrzny obwód szklarni jest wyłożony licznymi poprzeczkami do podwiązywania roślin.

Niektórzy ogrodnicy, na przykład letni mieszkaniec o pseudonimie „serega”, uważają, że szklarnia może być użytkowana przez cały rok, jeśli przykryje się ją bardzo grubą warstwą poliwęglanu lub zamontuje solidne okna z podwójnymi szybami. Wymaga to jednak dodatkowego ogrzewania od wewnątrz.

Wielu użytkowników, których opinie można znaleźć w internecie, zaleca zakup gotowego projektu zamiast samodzielnego wykonania. To oczywiście droższe rozwiązanie, ale gwarantuje doskonały efekt.

Wśród wad, niektórzy wskazują na wysoki koszt gotowej szklarni w kształcie łzy; koszty dostawy wynoszą zazwyczaj co najmniej 22 000 rubli lub więcej. Inną wadą, często wymienianą w recenzjach ogrodników, są drobne szczeliny na łączeniach poliwęglanu, zwłaszcza w miejscach mocowania drzwi i okna. Po długotrwałych opadach deszczu poliwęglan może nieznacznie odkleić się od fundamentu. Wszystkie te wady można jednak naprawić i są one powszechne również w innych konstrukcjach poliwęglanowych.

Opinia klienta

Autor użytkuje szklarnię kropelkową od ponad roku, zakupił ją w stanie gotowym i rozmontowanym za kwotę 32 tys.

Ogrodnik o nazwisku DNV Logoped opowiada o swoim wcześniejszym, niefortunnym doświadczeniu z inną konstrukcją szklarni, która nie przetrwała surowej zimy i zawaliła się. Zdecydował się na zakup szklarni w kształcie łzy, kierując się opiniami i rekomendacjami sąsiadów, a także opisem szklarni na stronie internetowej producenta.

Autor tej recenzji użytkuje szklarnię już od kilku lat i zdążył ją docenić, zauważając jej widoczne zalety:

• Konstrukcja wzmocniona, wykonana z ocynkowanej rury 20*20, odpornej na korozję.

• Płyta poliwęglanowa ma grubość 4 mm i jest odporna na promieniowanie UV. Recenzent zauważa jednak, że można bezpiecznie zdecydować się na płyty o większej grubości i szerokości, wyrażając swoje życzenie słowami: „Chciałbym, żeby były grubsze!!!”.

• Zawiasy drzwi są już przyspawane do konstrukcji drzwi.

Autor zauważa, że ​​producent oferuje również możliwość zakupu systemu nawadniania kropelkowego lub zainstalowania kilku dodatkowych otworów wentylacyjnych. Szkółkę zmontowaliśmy sami, korzystając z internetowego instruktażu wideo.

Szklarnia jest używana od ponad roku, a użytkownicy nie zgłaszali żadnych skarg. Szklarnia w kształcie łzy, o wymiarach 6 metrów długości (rozmiar można wybrać samodzielnie), 3 metrów szerokości i 2,5 metra wysokości, z łatwością pomieści trzy grządki.

Wybór szklarni: łukowej czy łezkowatej

Odmiana szklarni łukowej przez długi czas była uważana za ulubioną spośród wszystkich dostępnych szklarni. Jednak z czasem jej wady stały się oczywiste. Wiele szklarni ogrodników nie wytrzymywało śniegu i lodu, odkształcając się po zimie.

Po licznych podobnych komentarzach producenci postanowili stworzyć bardziej zaawansowaną konstrukcję. Tak narodziła się szklarnia w kształcie łzy. Ma mniej połączeń, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na dodatkowych uszczelnieniach.

Ponadto, łezkowaty kształt szklarni zapobiega gromadzeniu się śniegu na jej powierzchni. Pomaga to zmniejszyć ryzyko deformacji i zapobiega kondensacji pary wodnej na powierzchni wewnętrznych elementów konstrukcyjnych.

Jeśli w Twoim regionie często występują opady śniegu i wiatr, a Twoje nasadzenia wymagają podparcia, szklarnia w kształcie łzy będzie idealnym rozwiązaniem dla Twojego ogrodu.