Szkółka i inspekt DIY z rur profilowych

Samodzielne zbudowanie szklarni z rur profilowych jest dość proste. Nie zajmie dużo czasu i pozwoli Ci stworzyć konstrukcję idealnie dopasowaną do Twojego miejsca. Przyjrzyjmy się najpopularniejszym szklarniom i oranżeriom wykonanym z ram profilowych i dowiedzmy się, jak je samodzielnie zbudować.

Zalety i wady szklarni i inspektów z rur profilowych

Domowe szklarnie i inspekty wykonane z profili mają następujące zalety:

• wytrzymują duże obciążenia mechaniczne;
• dobrze przepuszczają światło, dlatego nadają się do uprawy nawet roślin światłolubnych;
• charakteryzują się długą żywotnością (minimum 30 lat);
• niepalny;
• są mobilne (można je demontować, przesuwać, ponownie składać, można dodawać dodatkowe sekcje itp.);
• są niedrogie (rury profilowe można kupić w każdym sklepie z narzędziami);
• ułatwiają instalację urządzeń komunikacyjnych wewnątrz obiektu (automatyczne nawadnianie, ogrzewanie, zasilanie w energię elektryczną).

Jednakże tego typu konstrukcje mają również wady:

• Na etapie projektowania należy wziąć pod uwagę solidny fundament, gdyż konstrukcja szklarni wykonana z rur profilowych będzie bardzo ciężka.
• Materiał ten nie wygina się dobrze, co utrudnia tworzenie konstrukcji o określonym kształcie.
• Profile nie są tanie, ale ich koszt się zwraca ze względu na długą żywotność.

Przeczytaj artykuł: Najlepsze projekty szklarni DIY.

Jak wybrać rurę profilową

Profile mogą być pokryte farbą polimerową lub cynkiem. Ta pierwsza opcja jest tańsza, ale wierzchnia warstwa może z czasem łuszczyć się. To nie tylko psuje estetyczny wygląd szklarni, ale również prowadzi do korozji.

Dzięki ocynkowanej powłoce rury nie rdzewieją i są odporne na nagłe zmiany temperatury. Dlatego wybierając profile do szklarni lub oranżerii, warto zwrócić uwagę właśnie na nie.

Rodzaje szklarni i inspektów z rur profilowych

Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym z nich:

• Szklarnie łukowe mają kształt łuku. Są szybkie w montażu i odporne na silne podmuchy wiatru. Ich łukowaty kształt zapewnia doskonałą przepuszczalność światła i nadaje się do uprawy roślin lubiących słońce.

• Szklarnie typu „Droplet” są podobne do poprzednich, ale mają bardziej wydłużoną górę z zaostrzonym czubkiem. Szklarnie te są odporne na odkształcenia i wypaczenia. Specjalna konstrukcja dachu pozwala na natychmiastowe zsuwanie się śniegu, zapobiegając uszkodzeniom spowodowanym jego ciężarem.

• Piramidalny. Ściany są lekko nachylone do wewnątrz i połączone u góry. Taki kształt pozwala konstrukcji wytrzymać silne podmuchy wiatru, zapobiegając gromadzeniu się śniegu na dachu. Rano i wieczorem światło słoneczne dobrze przenika, a w południe krawędzie odbijają je, zapobiegając przegrzewaniu się roślin.

• Szklarnie dwuspadowe (lub dwuspadowe). Konstrukcje te nie mają zakrzywionych elementów, co ułatwia ich budowę. Ich kształt przypomina typowy dom z kalenicą na dachu. W tych szklarniach można sadzić nawet wysokie rośliny. Należy pamiętać, że do ich budowy potrzeba więcej materiału. Szklarnia może być również dwuspadowa.

• Jednospadowe. Jedna strona tej konstrukcji jest wyższa, co skutkuje spadzistym dachem. Zazwyczaj te szklarnie (które są właściwie szklarniami, a nie szklarniami) są przymocowane do innej konstrukcji, takiej jak dom, altana itp. Oznacza to, że jedna strona przylega do drugiej. Oszczędza to miejsce i materiały.

• Chlebak (szklarnia Fedorowa). Przeznaczony do sadzenia roślin niskopiennych. Drzwi tej szklarni otwierają się jak chlebak, stąd jej nazwa. Umożliwia to łatwy dostęp do upraw.

Przydatne informacje! Zaleca się montaż konstrukcji łukowych wiosną i jesienią. Zimą może na nich gromadzić się śnieg, powodując uszkodzenia. Jeśli szklarnia ma być użytkowana przez cały rok, najlepiej wybrać dachy, które nie będą gromadzić zasp śnieżnych (np. spiczaste lub piramidalne).

Rysunki szklarni i oranżerii z rur profilowych, schematy z wymiarami

Przy sporządzaniu schematu szklarni lub cieplarni z profilu należy kierować się jej długością.

Na przykład, elementy konstrukcji łukowej powinny być rozmieszczone w odstępach co 1 metr. Zatem do szklarni z rur kwadratowych o wymiarach 3x6 potrzebnych będzie sześć profili łukowych. Standardowa długość profilu wynosi 6,1 m, tworząc półkole o promieniu 1,9 m.

Przydatne informacje! Jeśli planujesz użyć poliwęglanu komorowego do budowy ścian konstrukcji, najlepiej wybrać szklarnię o wysokości 1,85-1,9 m i mniejszej szerokości 3,7-3,8 m. Pozwoli to zaoszczędzić na materiałach, ponieważ standardowe arkusze poszycia mają wymiary 6 x 2,1 m.

W przypadku budowy szklarni z dachem dwuspadowym ściany powinny mieć 1,7-2 metry wysokości i 4 metry szerokości (dla nachylenia 30-45 stopni i długości 2,25-2,45 metra). W tego typu konstrukcjach poprzeczki montuje się na szczycie łuków i pośrodku zboczy (po dwie z każdej strony). Ścianę tylną należy zabezpieczyć parą poprzeczek. W fasadzie znajduje się otwór na drzwi. Ilość potrzebnego materiału dodatkowego oblicza się na podstawie tego otworu.

Najlepszym profilem do szklarni jest profil o grubości ścianki co najmniej 2 mm i przekroju 4 x 2 cm lub 4 x 4 cm. Profil ten charakteryzuje się dużą wytrzymałością. Do poziomych kotew nadają się rury o grubości 1-1,5 mm.

Rysunek musi zawierać precyzyjne wymiary – długość, szerokość i wysokość. Bez precyzyjnych pomiarów niemożliwe będzie zbudowanie wysokiej jakości i trwałej konstrukcji.

Na podstawie wymiarów, kupowana jest wymagana ilość materiałów. Należy pamiętać, że rury należy zawsze kupować z 10% zapasem (na wypadek uszkodzenia podczas transportu lub montażu). Najpierw należy sporządzić rysunek, a następnie obliczyć potrzebną ilość materiałów do budowy.

Instrukcja krok po kroku budowy szklarni z rury profilowej i materiałów pokryciowych

Przyjrzyjmy się, jak zbudować najprostszą konstrukcję łukową. Przed budową szklarni ważne jest, aby rozważyć niezbędne narzędzia. Będziesz potrzebować:

• łopata do wyrównywania terenu;
• wiertło do montażu słupków;
• szlifierka do cięcia rur;
• śrubokręt do montażu elementów złącznych;
• szczypce i młotek;
• przyrządy pomiarowe (kątownik, poziomica, taśma miernicza);
• maszyna spawalnicza;
• piła do metalu, jeśli ściany mają być wykonane z poliwęglanu;
• drewniane paliki i lina do oznaczenia terenu.

Zaleca się montaż szklarni na piaszczystym, suchym podłożu, aby zapobiec zastojom wilgoci. Dłuższy bok konstrukcji powinien być skierowany na południe, aby zapewnić roślinom maksymalne doświetlenie. Podczas montażu ważne jest również uwzględnienie cech konstrukcyjnych. Na przykład, w przypadku szklarni z dachem dwuspadowym i łukowym, oś podłużna powinna przebiegać z północy na południe, z odchyleniem 15-20 stopni. Jeśli zdecydujesz się na budowę prostej szklarni z dachem dwuspadowym, nachylenie powinno być skierowane na południe.

Wybrany obszar należy oznaczyć za pomocą kołków i liny. Należy również wykopać trapezowy rów i wypełnić go biopaliwem, aby szybko ogrzać glebę.

Fundacja

Dla szklarni wykonanej z profilu wystarczający będzie fundament kolumnowy:

Ilustracja	Akcje
	Wywierć otwory w ziemi w regularnych odstępach. Ich średnica powinna być o 1-1,5 cm większa od obwodu słupków.
	Umieść rury azbestowe w środku. Wypełnij przestrzeń między słupkami a gruntem i zagęść ją mieszanką piasku i żwiru.
	Wlej cement do rur, upewniając się, że nie ma pustych przestrzeni. Umieść metalową płytę lub kawałek pręta zbrojeniowego w betonie. Posłużą one później jako łącznik między fundamentem a ramą.

W przypadku szklarni łukowej można również zastosować fundament pasowy, jednak zajmie to więcej czasu.

Gięcie rur na zimno i na gorąco krok po kroku

Aby wygiąć rury w kształt łuku, można zwrócić się do wyspecjalizowanych firm, które wyginają rury przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Istnieje kilka sposobów, aby zrobić to samodzielnie. Jedną z technik jest gięcie na zimno. Gięcie na zimno wykorzystuje sprężynę o średnicy, którą można wsunąć w profil. Właściwości sprężyny pozwalają na zmianę przekroju poprzecznego i kształtu.

Jeśli grubość profilu jest mniejsza niż 1 cm, nie ma potrzeby wypełniania. Jeśli rura jest grubsza, należy dodać kalafonię lub piasek. Zimą można dodać wody i pozwolić jej zamarznąć.

Inną metodą jest gięcie na gorąco, polegające na podgrzewaniu profili. Można je stosować przez cały rok i jest zalecane do rur o większej grubości. Wymagana jest ręczna, fabryczna lub stacjonarna giętarka do rur.

Działania krok po kroku:

1. Wykonaj parę zaślepek na oba końce profilu. Ich długość powinna być 10 razy większa od szerokości podstawy. Szerszy koniec powinien mieć dwa razy większy obwód niż otwór na rurę.
2. W jednej ze świec zrób rowki, aby gaz mógł uchodzić po nagrzaniu.
3. Podgrzej łuk rury.
4. Przesiej i osusz piasek rzeczny. Podgrzej go na blasze w temperaturze 150 stopni Celsjusza, aż wilgoć całkowicie odparuje.
5. Zamontuj zaślepkę bez rowków po jednej stronie profilu.
6. Z drugiego końca wsypujemy piasek palony, okresowo stukając w ścianki, aby go ubić.
7. Zabezpiecz drugą wtyczkę.
8. Zaznacz miejsce zagięcia kredą.
9. Zamocuj w imadle, opierając je na szablonie.
10. Rozgrzej metal, aż stanie się czerwony, a następnie wygnij go płynnym, precyzyjnym ruchem.
11. Porównaj z szablonem i jeśli wszystko się zgadza, możesz wyjąć korek i wytrząsnąć zawartość.

Uwaga! Jeśli profil ma szwy spawane, linia ta powinna być umieszczona z boku po gięciu. Nie zaleca się gięcia wzdłuż tej linii.

Montaż łuków

Jeśli planowana jest rozbiórka szklarni, zaleca się użycie śrub do mocowania. Służą one również do zabezpieczenia drzwi (notabene często stosuje się je w szklarniach typu „Butterfly” lub „Breadbox”). Jeśli konstrukcja jest trwała, lepiej jest zespawać jej elementy.

Słupy, do których będą mocowane łuki, muszą zostać przycięte. Do połączenia wygiętych rur potrzebne będą również paski. Połączenia zabezpiecza się rakami lub spawarką. Ramę umieszcza się na fundamencie i mocuje do płyt metalowych lub prętów zbrojeniowych.

Przydatne informacje! Jeśli występują spoiny, zaleca się ich uszczelnienie podkładem. Zwiększy to niezawodność konstrukcji.

Poszycie

Do okładzin można stosować następujące materiały:

Rodzaj powłoki	Zalety	Wady	Koszt materiałów
Folia polietylenowa	To jest tanie Łatwe zapinanie. Szybka wymiana. Lekka waga. Idealnie pasuje do profilu zygzakowatego.	Szybko staje się bezużyteczny (żywotność wynosi około 2 lat). Pod wpływem promieni ultrafioletowych ulega zniszczeniu i łatwo się rozrywa. Słabo przepuszcza światło i zapewnia słabą izolację cieplną.	Od 30 rubli za metr bieżący lub od 3000 rubli za rolkę (1 m * 100 m)
Materiał włókninowy	Okres użytkowania jest dłuższy niż w przypadku folii i wynosi około 5 lat. Dobrze przepuszcza światło słoneczne i wilgoć, chroniąc uprawy przed agresywnym wpływem środowiska.	Łatwo ulega rozdarciu, na przykład pod wpływem silnych podmuchów wiatru.	20-150 rubli/metr bieżący (w zależności od grubości)
Szkło	Dostępne w wielu miejscach po renowacji. Wpuszcza dużo światła słonecznego, chroni przed mrozem i zatrzymuje ciepło. W tej szklarni dobrze rosną pomidory, ogórki, papryka i inne warzywa. Odporność ogniowa (dla konstrukcji dodatkowo ogrzewanych). Niska wrażliwość na zmiany temperatury. Łatwe w pielęgnacji.	Trudności w instalacji. Wysoka kruchość. Gdy jest gorąco, wpuszcza za dużo światła, a gdy jest chłodno, szklarnia jest za bardzo chłodzona. Ciężka waga.	Szkło okienne – od 800 rubli za metr kwadratowy.
Poliwęglan	Stały polimer o dużej wytrzymałości i niskiej wadze. Zapewnia rozproszone światło, dobrze akumuluje ciepło, jest stosunkowo łatwy w montażu, ognioodporny i trwały. Zapewnia doskonałą ochronę przed promieniowaniem UV.	Wysoki koszt. Współczynnik rozszerzalności cieplnej.	Od 1000 rub. za arkusz

Uwaga! Jeśli konstrukcja ma pozostać na miejscu zimą bez zadaszenia, zaleca się zastosowanie płyt poliwęglanowych jako okładziny, ponieważ są one odporne na ciężar śniegu.

Mocowanie do ramy

Rozważmy kilka opcji mocowania różnych materiałów do konstrukcji szklarni.

Na przykład mocowanie za pomocą ocynkowanego profilu Zig-Zag stało się obecnie bardzo popularne w przypadku folii:

Mocowanie to składa się z dwóch elementów: samego profilu oraz sprężyny stalowej.

Zalety sposobu montażu:

• Łatwa i szybka instalacja;
• Odporność na obciążenia wiatrem;
• Możliwość mocowania folii na profilach łukowych, sekcjach szklarni z otworami bocznymi;
• Możliwość dołączenia drugiej folii.

Przeczytaj artykuł o tym, jak to zrobić Szklarnia z poliwęglanu DIY.

Rozważmy metodę mocowania wykorzystującą poliwęglan jako przykład:

1. Zamontuj arkusz tak, aby folia była skierowana na zewnątrz. Uszczelnij połączenie między okładziną a ramą taśmą uszczelniającą lub taśmą.
2. Wywierć otwory pod łączniki wiertarką ustawioną na niską prędkość obrotową. Powinny one mieć średnicę około 1 cm i być rozmieszczone w odstępach 10-15 cm. Przymocuj płytę wkrętami we wszystkich narożnikach. Aby zapobiec odpryskiwaniu wkrętów, pozostaw 3-4 cm odstępu od krawędzi.
3. Jeżeli płyta poliwęglanowa jest szersza niż odległość między słupkami, należy ją przyciąć tak, aby złącze znajdowało się dokładnie pośrodku.
4. Montaż można wykonać za pomocą specjalnego profilu. Następnie należy przymocować łączniki do ramy za pomocą śrub i dopiero wtedy w powstałe otwory włożyć płyty poliwęglanowe. Płyty należy montować końcami do siebie. Szczeliny należy uszczelnić lub zastosować podkładkę tłumiącą, np. gumową.
5. Po zakończeniu instalacji należy zdjąć folię ochronną.

Domowa szklarnia lub oranżeria z rur profilowych pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze, ponieważ takie konstrukcje są dość drogie w sklepach. Aby uzyskać idealne rezultaty, ważne jest, aby sporządzić precyzyjny rysunek ze wszystkimi wymiarami i ściśle go przestrzegać. Konstrukcje profilowe nie wymagają solidnego fundamentu, takiego jak altana czy dom, więc ich budowa nie zajmie dużo czasu.