Szklarnia DIY z rur polipropylenowych

Gdy zachodzi potrzeba zbudowania szklarni lub oranżerii, rury polipropylenowe są często wybieranym materiałem, głównie ze względu na łatwość montażu i niski koszt gotowej konstrukcji. W tym artykule wyjaśnimy, jak samodzielnie zbudować szklarnię z rur polipropylenowych. Omówimy również ogólny wybór rur plastikowych do budowy szklarni.

Wybór rur plastikowych do budowy szklarni

Sklepy budowlane oferują ogromny wybór rur plastikowych, od bardzo tanich po bardzo drogie. Jak odnaleźć się w tej różnorodności i dokonać właściwego wyboru? Przede wszystkim należy pamiętać, że rury te są przeznaczone do zimnej lub ciepłej wody, a także do gazu. Dlatego dodatkowe, wyjątkowe właściwości, takie jak idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna i odporność na ciśnienie, nie powinny Cię w ogóle interesować. Najważniejsze są średnica i grubość ścianki. To wszystko.

Oczywiście rury metalowo-plastikowe będą trwalsze, ale nawet one zimą trzeba będzie podeprzeć, aby zapobiec odkształceniu się konstrukcji pod ciężarem pokrywy śnieżnej.

Poniższe tabele zawierają informacje na temat różnych typów rur, które można porównać. Wybór należy do Ciebie, ale nie przepłacaj za funkcje, których nigdy nie będziesz potrzebować w swojej szklarni.

Materiał + jego cena za metr, ruble.	Zalety	Wady	Funkcje instalacji	Zalecany rozmiar folii/poliwęglanu, mm Zalecana grubość ścianki, mm
HDPE (polietylen o niskiej gęstości) Od 39	Niski koszt, łatwa instalacja, elastyczność i trwałość, niewielka waga	Wrażliwy na promieniowanie UV, odkształca się w niskich temperaturach, wygina się pod śniegiem	Spawanie, montaż	Od 15/od 25 Od 4
Polipropylen Od 45	Trwałość, lekkość, łatwość montażu	Może odkształcać się pod wpływem ciężaru śniegu	Złączki, śruby, lutowanie	Od 15/od 25 Od 4
Polichlorek winylu (PCW) Od 45	Lekkie, niedrogie.	Nie jest wystarczająco sztywny, nie wygina się zbyt dobrze	Zaciski, kleje, złączki	Od 20/od 32 Od 4.2
Polietylen usieciowany Od 400	Trwałość, elastyczność, całkowita odporność na promienie UV i zmiany temperatury	Wysoki koszt	Złączki zaciskane metalowe	Od 20/od 32 Od 2,9
Metal-plastik Od 170	Materiał ten jest elastyczny, wytrzymały, odporny na zmiany temperatury i dobrze się wygina.	Wysoki koszt	Dopasowywanie	Od 20/od 32 Od 3

Jak widać, wymagana grubość ścianki, średnica rury i inne parametry będą mniej więcej takie same dla różnych materiałów. Jednak ceny mogą się znacznie różnić.

Jeśli planujesz pracę z poliwęglanem, najlepiej wybrać grubsze rury, ponieważ będą one wytrzymywać znaczne obciążenia. Do folii możesz wybrać rury o mniejszej mocy, a zatem tańsze.

Zalety i wady stosowania rur polipropylenowych do budowy szklarni

Ogólne wymagania dotyczące materiałów stosowanych do budowy szklarni i inspektów obejmują trwałość i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Oceniając konstrukcje z rur polipropylenowych według tych kryteriów, można zauważyć następujące wyraźne zalety:

• eksploatacja do 50 lat;
• łatwość instalacji;
• odporność na zmiany temperatury powietrza (-15…+97 stopni);
• brak korozji przy długotrwałym narażeniu na wysoką wilgotność;
• nie wydziela substancji szkodliwych dla roślin i ludzi;
• odporność na ogień;
• możliwość obróbki mechanicznej w procesie montażu konstrukcji o różnorodnych kształtach;
• możliwość projektowania konstrukcji składanych;
• niska waga gotowej konstrukcji;
• niski koszt;
• nie ma potrzeby stosowania farb, lakierów ani środków ochronnych.

Do wad konstrukcji należy zaliczyć niską odporność na silne podmuchy wiatru i obfite opady śniegu, które mogą spowodować zawalenie się szklarni.

Wybór lokalizacji pod budowę szklarni z rur polipropylenowych

Przed sporządzeniem planu należy ustalić lokalizację szklarni na działce. W tym celu należy wziąć pod uwagę kilka zasad:

• Przyszła szklarnia powinna być zlokalizowana w odległości co najmniej 5 metrów od innych zabudowań, w przeciwnym razie do środka będzie padał cień, który może zniszczyć nasadzenia, nawet jeśli zacienianie będzie trwało tylko godzinę dziennie.

• Rośliny w szklarni powinny mieć zapewnioną maksymalną ilość światła, co można osiągnąć poprzez ustawienie szklarni w kierunku południowo-wschodnim lub południowo-zachodnim.

• Jeśli na Twojej działce rosną orzechy włoskie, nie powinieneś budować w ich pobliżu szklarni. Po pierwsze, ich korona zapewnia dodatkowy cień; po drugie, drzewo produkuje fitoncydy, które są toksyczne dla wielu roślin; po trzecie, jego korzenie pochłaniają dużo wilgoci, co znacznie odwadnia glebę.

Rodzaje konstrukcji szklarniowych z rur polipropylenowych

Rury polipropylenowe są elastyczne i można je wyposażyć w różne trójniki, co ułatwia tworzenie nawet najbardziej kreatywnych projektów szklarni. Istnieje jednak wiele klasycznych kształtów, które najczęściej spotyka się na działkach ogrodowych:

• łukowaty;
• ostrołukowy;
• z dachem dwuspadowym;
• szklarnia z dachem dwuspadowym.

Szklarnia z dachem jednospadowym rzadko jest budowana jako samodzielna konstrukcja. Najczęściej stanowi rozbudowę istniejących już obiektów na posesji. Jej wymiary są zazwyczaj niewielkie, a koszty budowy minimalne ze względu na istniejącą ścianę, która, nawiasem mówiąc, zapewnia dodatkowe ciepło.

Najprostszym i najpopularniejszym rozwiązaniem wśród ogrodników jest szklarnia łukowa. Jeśli gleba na działce na to pozwala, można ją postawić w ciągu kilku godzin bez konieczności fundamentowania. Kluczem jest zapewnienie dodatkowej sztywności i dobór odpowiednich rur. Jednak szklarnia łukowa będzie musiała zostać zdemontowana na zimę; nie wytrzyma ciężaru śniegu i ulegnie odkształceniu.

Szklarnia o ostrołukowym kształcie idealnie nadaje się na zimę. Jej montaż jest bardziej skomplikowany i pracochłonny, a specjalnie zaprojektowane ściany i zakończenia zapobiegają gromadzeniu się śniegu na powierzchni szklarni, umożliwiając jej swobodne przesuwanie. Przy odpowiedniej pielęgnacji ten typ szklarni posłuży wiele lat.

Szklarnia z dachem dwuspadowym harmonijnie wkomponuje się w każdy ogród. Jej montaż jest bardziej skomplikowany niż szklarni łukowej, ale nie mniej popularny wśród ogrodników. Jeśli mieszkasz na działce przez cały rok i możesz regularnie odśnieżać dach, nie ma potrzeby demontażu szklarni na zimę. Jeśli rzadko odwiedzasz swoją daczę po sezonie, istnieje ryzyko, że konstrukcja odkształci się pod ciężarem śniegu. Jeśli obciążenie śniegiem nie jest zbyt duże, podparcie może pomóc w jego utrzymaniu.

Pomimo wielu wad, takich jak konieczność demontażu na zimę, szklarnia łukowa jest najpopularniejszym typem szklarni. Najwyraźniej sekret tkwi w łatwości jej montażu, który jest niezwykle prosty i nieskomplikowany, nawet dla nowicjusza.

Ogrodnik musi jedynie stworzyć prawidłowy rysunek, uwzględniając szerokość grządek i ścieżek wewnątrz. Zalecany odstęp między łukami w szklarni wynosi 50–80 cm. Im mniejszy odstęp, tym stabilniejsza będzie konstrukcja. Szerokość ścieżek wynosi 35–50 cm.

Grządki wewnątrz szklarni są rozmieszczane w zależności od uprawianych roślin i Państwa preferencji. Mogą to być dwa grządki ze ścieżką pośrodku lub jedno w centrum szklarni ze ścieżkami po bokach, które zalecamy wypełnić trocinami.

Wybór rur polipropylenowych

Wybierając rury, warto wiedzieć, że istnieją rury jednowarstwowe i wielowarstwowe. Rury jednowarstwowe mają oznaczenia, które można odczytać na ich powierzchni. Poniżej znajduje się wyjaśnienie tych skomplikowanych liter.

Cechowanie	Zamiar
RRV	Doprowadzenie zimnej wody, szyby wentylacyjne
PPR	Zaopatrzenie w ciepłą i zimną wodę
RRN	Przemysłowe zaopatrzenie w zimną wodę, zbiorniki
RRS	Rury ogólnego przeznaczenia o wysokiej odporności na temperaturę

Zasadniczo nie ma znaczącej różnicy między tymi rurami przeznaczonymi specjalnie do budowy szklarni; jedynym zastrzeżeniem jest to, że rury do zimnej wody mogą być zbyt wrażliwe na ciepło słoneczne. Eksperci nadal jednak zalecają wybór rur uniwersalnych (oznaczonych symbolem PPS).

Rury wielowarstwowe są zazwyczaj dodatkowo wzmacniane specjalnym materiałem. Dostępne są również opcje wzmocnione włóknem szklanym. Są one odpowiednio droższe, ale oferują większą niezawodność i około trzykrotnie dłuższą żywotność. Konstrukcja wykonana z tych rur będzie ciężka, wytrzymała i odporna na warunki atmosferyczne.

Czasami jako warstwę stosuje się folię aluminiową. Podczas obchodzenia się z tego typu rurami należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić materiału.

Obecność lub brak warstwy można zaobserwować gołym okiem na przekroju poprzecznym rury:

• Rury jednowarstwowe mają jednolity kolor;
• W przypadku rur wielowarstwowych poszczególne warstwy są zazwyczaj pomalowane na inny kolor niż sama rura, co od razu przyciąga wzrok.

Rury wielowarstwowe mają również swoje własne oznaczenia:

Cechowanie	Tworzywo
PPR-FB-PPR	Wzmocnione włókno szklane
PPR-AL-PPR	Folia
PPR-AL-PEX	Folia

Wybraliśmy dla Ciebie najpopularniejszych producentów rur z tworzyw sztucznych, którzy zdobyli zaufanie swoich klientów:

• Włókno ekoplastyczne;
• O Aqua;
• Pilsa;
• Banniger;
• Błękitny ocean.

Zasady pracy z materiałem

Po zakupie rur i przygotowaniu do budowy szklarni ważne jest, aby nauczyć się, jak pracować z tym materiałem. Istnieje szereg ogólnych zaleceń, które mają zastosowanie do wszystkich rodzajów rur plastikowych.

Montaż ramy najlepiej rozpocząć w ciepłe dni, w temperaturach nie niższych niż 17°C (63°F) i nie wyższych niż 23°C (73°F). Ta temperatura jest najbardziej komfortowa dla plastiku; łatwo się wygina i generalnie zachowuje wszystkie swoje najlepsze właściwości, dzięki czemu można go łatwo wygiąć do pożądanego kształtu.

Nie szukaj taniości i nie kupuj rur i złączek od różnych producentów i w różnych sklepach. Upewnij się, że kupujesz te komponenty z jednego źródła, aby uniknąć problemów z instalacją. Wytrzymałość i niezawodność Twojej przyszłej szklarni zależy od jakości połączeń.

Jeśli planujesz stworzyć monolityczną konstrukcję, której nie będziesz demontować na zimę, najlepiej połączyć rury za pomocą spawania. Niektóre materiały przylegają do siebie tylko dzięki mocnemu stopowi. Sprzęt tego typu można wypożyczyć w markecie budowlanym, ale jeśli nie masz innego wyjścia, możesz użyć palnika gazowego jako urządzenia grzewczego – pamiętaj tylko, żeby nie przesadzić.

Zaleca się również przycinanie rur specjalnym narzędziem, aby uniknąć zadziorów. Alternatywnie, można użyć ostrego noża i po prostu zeszlifować nierówne końce.

Wybór materiału pokryciowego

Materiał pokrycia przyszłej szklarni musi spełniać szereg konkretnych wymagań:

1. Posiadają wysokie właściwości termoizolacyjne, zwłaszcza jeśli użytkowanie szklarni nie będzie ograniczone wyłącznie do sezonu ciepłego.
2. Podłoże powinno przepuszczać światło i najlepiej, aby miało warstwę ochronną filtrującą szkodliwe promienie UV, które mogą być szkodliwe dla roślin.
3. Bądź odporny na wahania temperatury i klęski żywiołowe. Rosyjska pogoda jest wyjątkowo nieprzewidywalna, więc nawet najbardziej niezawodna rama nie zagwarantuje ochrony roślinom, jeśli materiał okryciowy zostanie zdmuchnięty przez wiatr lub grad.
4. Wytrzymują obciążenie śniegiem, jeśli nie planuje się demontażu konstrukcji zimą.
5. Musi być na tyle lekki, aby rama nie odkształciła się pod wpływem jego ciężaru.

Nie wszystkie rodzaje pokryć nadają się do szklarni wykonanych z rur polipropylenowych. Pomimo względnej łatwości montażu i trwałości konstrukcji, nie jest ona w stanie utrzymać dużego ciężaru szkła. W związku z tym nie można do niej przymocować starych okien z podwójnymi szybami ani ram z szybami. Z tego samego powodu nie nadaje się również ciężka pleksi. Lżejsze elementy szklane są bardzo narażone na uszkodzenia.

Dostępna jest również biała agrofibra. Jest nowoczesna i wszechstronna, ale zazwyczaj wytrzymuje tylko jeden sezon i tylko przy odpowiedniej pielęgnacji. Ma kilka zalet: jest oddychająca, co eliminuje potrzebę wentylacji, zapobiega gromadzeniu się skroplin pod spodem i zapewnia doskonałą przepuszczalność światła. Materiał mocuje się za pomocą specjalnych łączników lub wstępnie zszytych kieszeni wzdłuż rury, w którą jest wkładany. Agrofibrę mocuje się do fundamentu za pomocą narożników i śrub.

Istnieją również dwa rodzaje pokryć, które są łatwe w montażu na rurach i stosunkowo lekkie. Są to folia polietylenowa i poliwęglan, które omówimy bardziej szczegółowo.

Folia polietylenowa

To najbardziej ekonomiczny materiał okrywowy, co czyni go popularnym wśród ogrodników. Ma szereg niezaprzeczalnych zalet:

• Łatwy montaż. Cóż może być prostszego niż rozciągnięcie materiału wokół obwodu szklarni? Nie wymaga to wiele wysiłku.
• Dobra przepuszczalność światła. Folia doskonale przepuszcza światło słoneczne, którego ilość można regulować z wyprzedzeniem, wybierając opcję z powłoką barwioną.
• Odporność na warunki atmosferyczne. Wahania temperatury nie wpływają na wytrzymałość folii; jej wysoka gęstość sprawia, że ​​jest odporna na wiatr i deszcz. Jednak gruba warstwa śniegu może spowodować jej pęknięcie, dlatego najlepiej zdjąć folię zimą, pozostawić do całkowitego wyschnięcia i przechowywać do następnego sezonu.
• Dobra izolacja termiczna. Folia szklarniowa tworzy efekt cieplarniany, zapobiegając wychładzaniu się gleby nawet przy gwałtownym spadku temperatury w nocy.
• Względne bezpieczeństwo. Specjalistyczny polietylen nie szkodzi roślinom ani nie wpływa na jakość gleby, nawet w kontakcie z nim, ponieważ nie ulega rozkładowi.
• Lekka. Folię można przymocować do praktycznie każdego rodzaju konstrukcji szklarni; praktycznie nie przenosi ona żadnego ciężaru.
• Niski koszt. W porównaniu z innymi rodzajami materiałów pokryciowych, folia jest najbardziej opłacalna.

Oczywiście film ma też szereg wad:

• Niska odporność na uszkodzenia. Każde nieostrożne użycie narzędzia może spowodować rozdarcie powłoki, które jednak można łatwo naprawić zwykłą taśmą klejącą.
• Krótki okres użytkowania. Pod wpływem światła słonecznego folia staje się cieńsza i bardziej podatna na uszkodzenia, przez co jej żywotność jest wyjątkowo krótka – zaledwie 2-3 sezony przy odpowiednim przechowywaniu zimowym.

Galeria zdjęć rozwiązań szklarniowych z pokryciem folią:

Poliwęglan

Najlepszym materiałem osłonowym jest poliwęglan. Jego zalety w pełni uzasadniają cenę.

• Wysoka przepuszczalność światła. Poliwęglan bardzo dobrze przepuszcza światło, porównywalnie do szkła. Dodatkowo niektórzy producenci stosują specjalną powłokę blokującą szkodliwe promieniowanie UV. Płyty dostępne są w wersji całkowicie przezroczystej, nieprzezroczystej lub wielokolorowej, w różnych grubościach i fakturach.
• Wysoka wytrzymałość. Poliwęglan jest odporny na wiatr, grad, a nawet śnieg. Wytrzymuje ciężar śniegu nawet zimą. Ponadto jest dość odporny na różnego rodzaju uderzenia mechaniczne, a także na wysoką wilgotność i gnicie.
• Elastyczność. Przy prawidłowym użytkowaniu poliwęglan można wyginać, co pozwala na montaż nawet na łukowych konstrukcjach szklarni. Jednak jego możliwości są nadal ograniczone i nie da się go wygiąć zbyt daleko.
• Długa żywotność. Według producentów, przy odpowiedniej pielęgnacji i użytkowaniu, poliwęglan będzie służył niezawodnie nawet przez 20 lat.
• Estetyczny wygląd. Szklarnie z poliwęglanu idealnie wpasowują się w każdą elewację, a Ty możesz wybrać kolor, który będzie pasował do istniejących konstrukcji.

Jak każdy inny materiał, poliwęglan ma szereg wad:

• Materiał rozszerza się pod wpływem ciepła i kurczy pod wpływem chłodzenia, co należy uwzględnić podczas montażu i wiercenia otworów pod elementy złączne.
• Przy pracy z poliwęglanem konieczne są specjalne myjki termiczne.
• Koszt materiału jest stosunkowo wysoki.

Galeria zdjęć szklarni poliwęglanowych:

Obliczenie potrzebnej ilości rur polipropylenowych

Przyjrzyjmy się przykładowi. Wykonamy obliczenia dla rysunku z 7 łukami.

Musimy obliczyć długość łuku, w tym celu będziemy potrzebować twierdzenia Pitagorasa i wzoru Huygensa:

• Aby obliczyć długość łuku, potrzebne są jego wymiary, szerokość i wysokość.
• Na poniższym diagramie łuk jest zaznaczony na niebiesko, a w jego wnętrzu znajdują się dwa czerwone trójkąty prostokątne. W każdym trójkącie jeden z boków (AD i BD) tworzy niewiadomą przeciwprostokątną, oznaczoną literą m.

• Obliczamy więc długość przeciwprostokątnej m: m = √b² + a² = √210² + 150² = √44100 + 22500 = √66600 = 258,07 (cm).
• Teraz podstawiamy wartości do wzoru Huygensa L ≈ 2m + (2m - M) : 3Okazuje się, że: L ≈ 2 x 258,07 + (2 x 258,07 - 300) : 3 = 516,14 + (516,14 - 300) : 3 = 516,14 + 216,14 : 3 - 516,14 + 72,05 = 588,19 (cm).
• Następnie obliczamy całkowitą długość wszystkich łuków. Jest ich łącznie 7. Suma: 588,19 x 7 = 4117,33 (cm).
• Nasza konstrukcja łukowa wymaga wzmocnienia pięcioma rurami poprzecznymi, które będą pełnić funkcję usztywnień. Należy obliczyć ich łączną długość: 800 x 5 = 4000 (cm). Całkowita długość wymaganych rur polipropylenowych wynosi: 4117,33 + 4000 = 8117,33 (cm).

Obliczanie potrzebnej ilości poliwęglanu lub folii do pokrycia

Aby obliczyć potrzebną ilość materiału okładzinowego dla konstrukcji łukowej, potrzebna jest długość łuku i długość przyszłej szklarni. Mnożąc je przez siebie, otrzymujemy powierzchnię. To jest ilość materiału, której faktycznie potrzebujemy. Ta sama zasada dotyczy obliczania ilości poliwęglanu na dach i szczyty. Jeśli wybierzesz folię polietylenową jako pokrycie, musisz dodać trochę dodatkowego materiału. Po jej naciągnięciu, u podstawy powinno pozostać co najmniej 50 cm nadmiaru; krawędzie te należy obciążyć cegłami lub wkopać.

Na przykład długość łuku wynosi 588,19 cm, a szklarnia ma dokładnie 800 cm. W tym przypadku nasz wzór na wymaganą ilość poliwęglan: 588, 19 x 800 = 470522 cm kw. lub 47,06 mkw.

Filmy Potrzebujemy czegoś dodatkowego, więc obliczamy jego ilość w ten sposób: (588,19 + 2 x 50) x 800 = 550552 cm kw. lub 55,06 mkw.

Wykonujemy szczyty szklarni z płyt OSB lub poliwęglanu komórkowego. Jeśli planujesz użyć do nich również folii, będziesz potrzebować więcej folii.

Obliczenie fundamentu pod szklarnię z rur polipropylenowych

Do szklarni z rur polipropylenowych stosuje się różne rodzaje fundamentów: płytowe, słupowe, pasowe i pasowo-palowe. Jeśli szklarnia ma być przenośna, można również zastosować drewniany fundament z belek.

Wykonajmy obliczenia dotyczące betonowego fundamentu niezbędnego pod konstrukcję kapitałową.

Aby wszystko poprawnie obliczyć, będziemy potrzebować wzorów obliczeniowych:

• objętość sześcianu: V = h³, gdzie h to długość, szerokość i wysokość fundamentu. Można go użyć do obliczenia fundamentów płytowych, pasowych i częściowo pasowych.
• objętość cylindra. V = π x R² xh, gdzie π = 3,14 (wyraża stosunek obwodu do średnicy), R to promień okręgu, a h to wysokość walca. Ten wzór służy do obliczania objętości fundamentu słupowego.

Oblicza różne rodzaje fundamentów:

1. Płyta fundamentowa o parametrach 30x300x800 cm: 0,3 x 3,0 x 8,0 = 7,2 m³
2. Ława fundamentowa o dwóch bokach 30x20x800 cm i dwóch bokach 30x20x260 cm: 0,3 x 0,2 x 8 - 0,48 m³ i 0,3 x 0,2 x 2,6 = 0,16 m³. Suma: 0,48 + 0,16 - 0,64 m³.
3. Fundament kolumnowy o następujących parametrach dla jednej kolumny: wysokość 70 cm, średnica 30 cm. 3,14 x 0,3 x 0,7 = 0,6594 m³. Otrzymujemy całkowitą objętość fundamentu: 0,6594 m³ pomnożone przez liczbę kolumn.

Obliczenie niezbędnej ilości zbrojenia fundamentu

Nie chcemy, żeby fundament po prostu pękł za kilka lat, więc go wzmacniamy. Przed wylaniem betonu układamy trójwymiarową metalową ramę z prętów zbrojeniowych o grubości 8-10 mm.

W gotowym fundamencie płytowym szerokość komórki wynosi 15x15 cm. W przypadku fundamentu pasowego wymagana jest konstrukcja trójwymiarowa, składająca się z czterech poziomych prętów połączonych kwadratowymi elementami zbrojenia o wymiarach 20x20x20x20 cm. W przypadku fundamentu słupowego wymagana jest ta sama konstrukcja, ale z elementami łączącymi (prętami) o wymiarach 15x15x15x15 cm i długości 70 cm. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu rodzajowi fundamentu.

Płyta fundamentowa

Wzmocnienie ma formę kratownicy. Aby określić ilość wzmocnienia, należy podzielić długość i szerokość podstawy przez odległość między prętami w komórce:

• Długość: 8 : 0,15 = 53,3 szt.
• Szerokość: 3 : 0,15 = 20 szt.
• Całkowita długość zbrojenia. Pomnóż liczbę prętów przez długość i szerokość szklarni. Podstaw wartości: 53,3 x 3 = 159,9 m i 20 x 8 = 160 m.
• Dodajemy wartości: 159,9 + 160 = 319,9 m, zaokrąglając do 320 m.

Fundament kolumnowy

• Długość zbrojenia do wykonania elementów ramy pionowej dla jednego słupa: 0,7 x 4 = 2,8 m.
• Długość zbrojenia do wykonania jednego elementu spinającego ramę: 0,15 x 4 = 0,6 m.
• Długość dla trzech elementów: 0,6 x 3 = 1,8 m.
• Długość wykonania ramy zbrojeniowej dla jednego słupa: 2,8 + 1,8 = 4,6 m.

Fundament pasowy

Aby obliczyć całkowitą ilość zbrojenia, najlepiej obliczyć każdy bok osobno. Obliczymy boki o długości 800 cm każdy:

• Ponieważ konstrukcja przestrzenna składa się z czterech poziomych prętów i elementów łączących, potrzebne jest: 800 x 4 = 3200 cm.
• Na dwie strony potrzebujesz: 3200 x 2 = 6400 cm.
• Teraz obliczmy, ile elementów łączących zmieści się na tej długości (800 cm). Odległość między nimi wynosi 30 cm. Podstaw wartości: 8 : 0,3 = 26,7.
• Na dwie takie strony potrzeba: 26,7 x 2 = 53,4 szt.
• Teraz obliczmy długość zbrojenia potrzebną do wykonania jednego elementu łączącego: 0,2 x 4 = 0,8 m.
• Pomnóżmy tę wartość przez ich całkowitą ilość: 0,8 x 53,4 = 42,72 m zbrojenia będzie potrzebne do wykonania elementów łączących dla dwóch boków o długości 800 cm.

Pozostałe dwie strony obliczamy według tej samej zasady:

• 300 x 4 = 1200 cm to długość poziomych prętów o boku 300 cm.
• 1200 x 2 = 2400 cm to ich całkowita długość po obu stronach.
• 3:0,3 = 10 elementów - tyle wynosi liczba elementów łączących na boku równym 300 cm.
• 10 x 2 = 20 elementów - tyle jest ich łącznie w dwóch takich bokach.
• 20 x 0,8 = 16 m – taka jest długość prętów zbrojeniowych potrzebnych do wykonania elementów łączących po obu stronach.
• Obliczmy teraz całkowitą ilość zbrojenia potrzebną do wzmocnienia całego obwodu fundamentu w metrach. Dodajmy otrzymane wartości: 64 + 42,72 + 24 + 16 = 146,72 metrów zbrojenia potrzebnego do wzmocnienia fundamentu pasowego.

Jakie inne materiały będą potrzebne?

• elementy łączące ramę z rur polipropylenowych stanowić będą druty lub kształtki wykonane z materiałów polimerowych;
• pręty zbrojeniowe o średnicy od 10 do 12 mm i długości od 70 do 90 cm, do których będzie przymocowany szkielet szklarni;
• klocki drewniane o przekroju 100x50 mm, jeśli planujesz wykonać lekką podstawę.

Narzędzia

• wiertarka ogrodowa;
• łopata-szufla z bagnetem;
• taśma miernicza;
• paliki ze sznurkiem;
• młotek;
• zszywacz;
• piła do metalu;
• ostry nóż;
• śrubokręt;
• lutownica do rur plastikowych;
• maszyna spawalnicza;
• betoniarka;
• wąż budowlany do dostarczania mieszanki betonowej;
• duży kwadrat;
• pion;
• poziom budynku;
• wiertarka elektryczna;
• plik;
• nożyczki;
• ołówek.

Instrukcja krok po kroku, jak samodzielnie zbudować szklarnię z rur polipropylenowych

Po wykonaniu rysunków, zakupieniu wszystkich elementów przyszłej konstrukcji i przygotowaniu narzędzi, można rozpocząć montaż szklarni. Oferujemy przewodnik krok po kroku, jak zbudować konstrukcję łukową na fundamencie pasowym z wykorzystaniem poliwęglanu jako materiału osłonowego.

Wszystko zaczyna się od ustalenia miejsca i oznaczenia go, aby rozpocząć pracę nad wykonaniem fundamentu:

• Najpierw wbija się paliki w ziemię. Następnie precyzyjnie wyznacza się odległości za pomocą miarki krawieckiej i poziomicy. Pomiędzy palikami naciąga się sznurek, krzyżując je pod kątem 90 stopni. Na tym etapie ważne jest dokładne zmierzenie wszystkiego, ponieważ dokładność pomiaru będzie decydować o tym, jak bardzo przyszła szklarnia będzie odpowiadała wymiarom na rysunku. Potrzebnych będzie 16 palików i 8 kawałków sznurka.

• Za pomocą ostrej łopaty usuń wierzchnią warstwę gleby. Nazywa się ją również ziemią żyzną. Będzie doskonałym materiałem wypełniającym przyszłe grządki ogrodowe.
• Pomiędzy słupkami wykopuje się równy rów o głębokości około 30 cm. Jeśli uważasz, że rów jest zbyt piaszczysty, a jego ściany są bliskie zawalenia lub już zaczęły się osuwać do wewnątrz, wzmocnij je polietylenem lub innym materiałem izolacyjnym.

• Po wykopaniu rowu, jego dno należy dokładnie zagęścić. Doświadczeni ogrodnicy opracowali nawet specjalne urządzenie do tego celu: lekką kłodę z przymocowaną do niej deską lub klockiem, którego krawędzie wystają poza nacięcie. Jeśli kłoda jest mała, do jej roboczej strony można przymocować szeroką, kwadratową deskę, nieco mniejszą niż szerokość wykopu, aby przyspieszyć pracę. Aby wykorzystać tę „sztukę”, trzymaj deskę za oba końce obiema rękami i zacznij zagęszczać glebę, jak młotem pneumatycznym.

• Po przygotowaniu podłoża dodaj około 10 cm piasku. Najlepiej, żeby był lekko wilgotny.
• Następnie wysypujemy 5-centymetrową warstwę drobnego żwiru.
• Materiał izolacyjny, np. papa dachowa, układany jest na żwirze, wzdłuż całego obwodu.
• Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się zaprawy po wylaniu, konieczne jest dodatkowe wzmocnienie ścian wykopu deskowaniem. Do tego celu nadają się deski krawędziowe, gruba sklejka wodoodporna lub płyta OSB. Podczas montażu deskowania należy upewnić się, że konstrukcja znajduje się około 5-10 cm nad poziomem gruntu.
• Zaprawa betonowa może powodować pęcznienie krawędzi szalunku, jeśli nie zostanie on dodatkowo zabezpieczony. W tym celu do wnętrza konstrukcji wstawia się drewniane poprzeczki, a zewnętrzne ścianki szalunku dodatkowo zabezpiecza się ogranicznikami. Wnętrze ścianek szalunku wyściela się materiałem izolacyjnym, takim jak folia, aby zapobiec przywieraniu zaprawy do elementów drewnianych.

• Kolejny krok wymaga użycia spawarki, ponieważ musimy wzmocnić przyszły fundament betonowy, aby miał odpowiedni kształt i przetrwał wiele sezonów. W tym celu musimy przygotować pręty zbrojeniowe. Dopuszczalny jest dowolny rozmiar, ale grubość od 0,8 do 1,2 cm jest uważana za optymalną. Można spawać konstrukcję monolityczną na całej długości wykopu lub podzielić prace na etapy produkcji prętów zbrojeniowych o przekroju kwadratowym, które następnie wystarczy przymocować zaciskami do poziomych prowadnic.

• Po zakończeniu spawania i pełnym zmontowaniu ramy z prętów zbrojeniowych, umieszcza się ją w wykopie, nie dotykając dna. Można to osiągnąć na dwa sposoby: umieszczając ją na połamanych cegłach lub wbijając pręty zbrojeniowe w dno i przyspawając do nich ramę. Wybór należy do Ciebie.

• Po ustawieniu ramy, mocuje się do niej dodatkowe pręty zbrojeniowe o szerokości 12 mm i długości 80 cm, wystające około 40 cm ponad przyszły fundament. Później na te pręty zostaną nawleczone łuki z rur polipropylenowych, dlatego należy wcześniej sprawdzić rysunek i dokładnie zaznaczyć rozmieszczenie łuków szklarni.
• Przygotowaną mieszankę betonową wlewa się do szalunku. Zaplanuj wylanie całego obwodu fundamentu w ciągu jednego dnia, w przeciwnym razie konstrukcja może stracić wytrzymałość. Upewnij się, że beton jest wolny od pęcherzyków powietrza, a jeśli je znajdziesz, rozbij je, aby zapobiec powstawaniu pęcherzyków powietrza, które mogą powodować kruchość fundamentu. Jeśli posiadasz specjalny wibrator głęboki, użyj go; ułatwi to pracę. Jeśli go nie masz, nie ma problemu. Weź dowolny dostępny długi, cienki pręt. Może to być pręt zbrojeniowy, rura lub cienkie drewno. Włóż pręt w beton w miejscu, w którym znajdują się pęcherzyki powietrza i ostrożnie go wyciągnij.

• Gdy powierzchnia betonu jest całkowicie pozbawiona pęcherzyków powietrza, należy ją dokładnie wyrównać, na przykład szeroką kielnią. Po osiągnięciu maksymalnej gładkości, fundament przykrywa się folią na szalunku, aż do całkowitego wyschnięcia. Folia ta zapewnia równomierne wysychanie betonu i zapobiega przedwczesnemu odparowaniu nadmiaru wilgoci.
• Na całkowite wyschnięcie betonu potrzeba około 8 dni, w ciągu pierwszych dwóch dni konieczne jest okresowe zwilżanie go wodą.
• Gdy beton całkowicie stwardnieje, można zdemontować szalunek i oczyścić powierzchnię fundamentu z wszelkich zanieczyszczeń i pyłu, które mogły nagromadzić się podczas okresu nieużytkowania.
• Fundament jest już gotowy, możemy zacząć robić ramę.

• Drewniana podstawa do szklarni z rur polipropylenowych, do której łatwo mocuje się zarówno elementy ramy, jak i pokrycie, jest potrzebna. Do tego celu potrzebne będą cztery belki o wymiarach 100x50 mm, wstępnie zabezpieczone specjalnym środkiem przeciwgrzybicznym i przeciw szkodnikom. W zależności od wymiarów szklarni, belki o wymaganej długości i szerokości są montowane w prostokąt. Można to zrobić za pomocą narożników i śrub, ale doświadczeni ogrodnicy zalecają wkładanie belek końcami, wykorzystując ozdobne wycięcia. Ta metoda jest z pewnością bardziej pracochłonna, ale bardziej niezawodna i wodoszczelna.

• Na całym obwodzie drewnianej ramy wierci się otwory, tak aby można ją było umieścić na fundamencie, a wystające z niej zbrojenie mogło łatwo przejść przez te otwory.
• Fundament betonowy pokrywa się materiałem hydroizolacyjnym, np. papą.
• Montuje się drewnianą ramę, z której – jeśli obliczenia są prawidłowe – będzie wystawać zbrojenie.
• Rury polipropylenowe są wyginane w łuk i ostrożnie umieszczane na kształtkach.

• Po ustawieniu wszystkich łuków, konstrukcja musi zostać wzmocniona. W tym celu rury polipropylenowe są przykręcane do łuków na całej długości szklarni, równolegle do fundamentu. Robi się to od wewnątrz, aby nie kolidowało to z późniejszym mocowaniem materiału pokrycia.

• Rury są przycinane do wymaganych wymiarów zgodnie z wymiarami na rysunku, a ościeżnica jest montowana za pomocą okuć i elementów złącznych. Jest ona mocowana do frontu szklarni za pomocą lekkich zawiasów.
• Drzwi i okna szklarni również wykonane są z rur polipropylenowych. Mogą stanowić pojedynczą konstrukcję lub być montowane oddzielnie.

• Przejdźmy teraz do montażu materiału pokryciowego, w naszym przypadku poliwęglanu. Należy pamiętać o dwóch kwestiach: jeśli używasz płyt z warstwą chroniącą przed promieniowaniem UV, upewnij się, że są one umieszczone na zewnątrz szklarni. Podczas wiercenia otworów na wkręty, ważne jest uwzględnienie właściwości materiału, takich jak jego odkształcalność pod wpływem wahań temperatury. Aby zapobiec pękaniu płyt w upały, wykonaj otwory nieco większe niż średnica wkrętu.

• Poliwęglan jest dość kruchy podczas wiercenia, dlatego najlepiej użyć specjalnego rodzaju wkrętu z gumową podkładką. Zapobiega to nie tylko pękaniu płyty w miejscu łączenia, ale także zapewnia dodatkową hydroizolację otworu.

Nasza szklarnia jest gotowa!

Opcje gotowych szklarni

Rury polipropylenowe, dzięki złączkom i zawiasom, mogą przybierać najbardziej nietypowe kształty, otwierając nieograniczone pole dla wyobraźni projektanta.

W rejonach o niekorzystnych warunkach atmosferycznych, szklarnie można dodatkowo wzmocnić za pomocą poprzeczek wykonanych z rur, które łatwo mocuje się do ramy głównej za pomocą łączników.

Rysując plan swojej przyszłej szklarni, skorzystaj ze standardowych wymiarów materiałów dostępnych w sklepach. Jeśli płyta poliwęglanowa ma na przykład 3 metry szerokości, nie ma sensu budować szklarni o wysokości 3,10 metra i zastanawiać się, jak dodać brakujące centymetry bez naruszania szczelności.

Szklarnia bez osobnych drzwi nadaje się jedynie do uprawy sezonowej, gdyż utrzymanie ciepła podczas chłodnych nocy pod koniec lata jest praktycznie niemożliwe.

W przypadku bardziej złożonych projektów słupki nośne można wykonać z szerszych i mocniejszych rur, a nawet wykorzystać przetworzone belki drewniane.

Przydatne wskazówki dla początkujących

Dla tych, którzy planują budowę szklarni po raz pierwszy, eksperci udostępniają kilka pomocnych wskazówek:

Gotowe rysunki projektowe można pobrać z naszego artykułu. Nie wybieraj najłatwiejszej opcji. Będzie ona wymagała równie dużego nakładu pracy, a brak otworu wentylacyjnego jako dodatkowego elementu systemu wentylacyjnego może mieć negatywny wpływ na nasadzenia. Oto kolejny rysunek:

• Optymalną lokalizację szklarni, a tym samym jej grządek, uważa się za północ-południe. Pozwoli to roślinom na uzyskanie maksymalnej ilości światła, minimalizując przeciągi i uszkodzenia spowodowane mrozem.
• Rury są bardzo lekkim materiałem. Dlatego cały wysiłek włożony w staranne i bezpieczne połączenie elementów może pójść na marne przy silnych podmuchach wiatru, jeśli szklarnia nie ma solidnego fundamentu i podstawy.
• Podczas pracy z poliwęglanem należy stosować podkładki termiczne. Pomogą one uszczelnić punkty mocowania i ochronią materiał pokrycia przed odkształceniami i pęknięciami, które mogą wystąpić pod wpływem wahań temperatury.
• Nie zdejmuj folii ochronnej z poliwęglanu, dopóki nie upewnisz się, że cała konstrukcja jest w pełni zmontowana. Materiał ten jest podatny na uszkodzenia i zarysowania, co może negatywnie wpłynąć na wygląd konstrukcji.

Cena domowej szklarni z rur polipropylenowych

W każdym razie, samodzielne zbudowanie szklarni jest znacznie tańsze niż kupno gotowej. Odpowiednie rury kosztują od 15 rubli za metr, a przeciętna szklarnia będzie wymagała co najmniej 60 metrów. Należy doliczyć 5% na odpady i ewentualny materiał. Koszt poliwęglanu zaczyna się od około 2000 rubli za trzymetrową płytę.