Drewniana szklarnia DIY

Klimat w większości regionów Rosji nie pozwala na uprawę wielu ulubionych warzyw na zewnątrz – ryzyko wahań temperatury jest zbyt duże, co może prowadzić do obumarcia roślin. Ogórki, pomidory i inne rośliny dobrze rosną w cieple i stabilnych temperaturach, co można osiągnąć jedynie sadząc je w szklarni. W tym artykule dowiesz się, jak zbudować jedną z najprostszych konstrukcji – drewnianą szklarnię – w domu, niedrogo.

Zalety i wady szklarni drewnianej

Drewniane deski i belki to najlepsze materiały do ​​budowy niezawodnych i trwałych szklarni i oranżerii. Konstrukcje drewniane oferują szereg niezaprzeczalnych zalet:

• Łatwość montażu. Drewno jest przyjemne i łatwe w obróbce; deski można łatwo ciąć i łączyć ze sobą bez większego wysiłku.
• Materiał przyjazny dla środowiska. Drewno jest wysoce przepuszczalne dla tlenu i nie uwalnia substancji, które mogłyby zaszkodzić roślinom po podgrzaniu.
• Niski koszt. Drewno zazwyczaj można znaleźć na każdym placu budowy w ogrodzie. Nawet jeśli nie masz go wystarczająco dużo, możesz kupić drewniane deski i belki w każdym sklepie z narzędziami za stosunkowo niską cenę.
• Niezawodność. Prawidłowo zmontowana drewniana szklarnia jest odporna na podmuchy wiatru i ulewne deszcze, a jej solidna rama wytrzyma absolutnie każdy materiał pokryciowy, od folii po szkło.
• Długa żywotność. Wstępnie zaimpregnowane drewno użyte do budowy szklarni będzie służyć ogrodnikom przez bardzo długi czas – nawet do 7 lat. A dzięki odpowiedniej konserwacji, żywotność ta może zostać podwojona.
• Wybierz swój własny rozmiar. Drewniana szklarnia może zostać zbudowana w ściśle niestandardowych wymiarach, w zależności od wielkości działki i planowanej nasadzeń.

Podobnie jak każdy materiał, konstrukcja szklarni wykonana z drewna ma szereg wad:

• Wrażliwość na wilgoć. Drewno nie toleruje regularnego narażenia na wilgoć i dlatego wymaga dodatkowej obróbki. Ponadto, bezpośredni kontakt z glebą jest niepożądany; najlepiej jest zapewnić dodatkowy fundament dla ramy, podnosząc szklarnię co najmniej 10 cm nad ziemię.
• Wysoka biowrażliwość. Drewniane elementy konstrukcji szklarni są podatne na gnicie i pleśń, szczególnie wewnątrz. Staranne traktowanie i odpowiedni dobór drewna (jeśli kupujesz je specjalnie, a nie używasz resztek po remontach) mogą pomóc rozwiązać ten problem.
• Regularna pielęgnacja. Drewno wymaga specjalnej pielęgnacji i regularnej pielęgnacji. Na szczęście w sklepach dostępny jest szeroki wybór specjalistycznych produktów.
• Konieczność użycia wąskich desek. Jeśli po remoncie deski okażą się zbyt szerokie, rama z nich wykonana będzie dawać zbyt dużo cienia, co może negatywnie wpłynąć na wzrost upraw.
• Trudności w tworzeniu łuków. Jeśli planujesz budowę szklarni łukowej, drewno jest najmniej odpowiednim materiałem. Nie da się wygiąć desek w domu, więc łuk można wykonać tylko z małych kawałków drewna, co komplikuje proces montażu i czyni konstrukcję bardziej podatną na uszkodzenia.

Wybór drewna

Jeśli używasz odpadów drewna z daczy, wybierz najgładsze, najbardziej równe drewno bez odprysków i pęknięć na ramę. Optymalny rozmiar to 50x50 dla głównych elementów i 100x100 dla ramy. Upewnij się, że drewno nie nosi śladów gnicia; jeden uszkodzony element będzie wymagał gruntownej naprawy całej konstrukcji.

Jeśli planujesz kupić drewno w sklepie specjalistycznym, wybierz gatunki przemysłowe, takie jak modrzew i sosna. Nie ma sensu wydawać fortuny na buk czy dąb – są trudniejsze w obróbce i nie wytrzymują dużo dłużej niż inne gatunki drewna. Zwróć uwagę na wilgotność – nie powinna przekraczać 22%.

Nawet jeśli kupiłeś świeże drewno, które najwyraźniej nie wymaga dodatkowej obróbki, powinieneś je wcześniej zaplanować i zaimpregnować specjalnym roztworem. Gotową konstrukcję szklarni należy pomalować lub zabezpieczyć olejem schnącym.

Wybór materiału pokryciowego

Drewniana rama szklarni jest zaletą, ponieważ pozwala na zastosowanie praktycznie dowolnego materiału pokryciowego, w zależności od preferencji budowniczego. Poniżej zamieściliśmy tabelę porównawczą, która pomoże Ci dokonać wyboru.

Rodzaj powłoki	Zalety	Wady	Koszt materiałów
Folia polietylenowa	Przystępna cena (najtaniej będzie szklarnia z folią). Łatwy montaż. Łatwa wymiana w przypadku uszkodzenia. Lekka waga.	Krótki okres użytkowania (do 3 lat). Kruchość materiału i podatność na uszkodzenia. Niska przepuszczalność światła i izolacja termiczna.	Od 30 rubli za metr bieżący lub od 3000 za rolkę (1 m * 100 m)
Szkło	Dostępne w wielu miejscach po renowacji. Dobra izolacja termiczna. Wysoka przepuszczalność promieni słonecznych. Materiał przyjazny dla środowiska. Odporność ogniowa (dla konstrukcji dodatkowo ogrzewanych). Niska wrażliwość na zmiany temperatury. Łatwe w pielęgnacji.	Trudności w instalacji. Wysoka kruchość. Gdy jest gorąco, wpuszcza za dużo światła, a gdy jest chłodno, szklarnia jest za bardzo chłodzona. Ciężka waga.	Szkło okienne – od 800 rubli za metr kwadratowy.
Poliwęglan	Różnorodność faktur i kolorów. Wysoka wytrzymałość. Możliwość przybrania pożądanego kształtu. Łatwość instalacji. Odporność na ogień. Dobra izolacja termiczna i przepuszczalność światła. Trwałość. Ochrona przed promieniowaniem UV.	Wysoki koszt. Współczynnik rozszerzalności cieplnej.	Od 1000 rubli za arkusz

Wybór miejsca budowy

Główną zasadą przy wyborze lokalizacji szklarni jest brak cienia na centymetr! Konstrukcja powinna być umieszczona z dala od dużych budynków i wysokich drzew, które mogłyby dawać dodatkowy cień. Może to mieć negatywny wpływ na wiele nasadzeń, nawet jeśli zacienia je tylko na godzinę dziennie.

Kolejna ważna zasada: drzwi do szklarni powinny znajdować się po stronie najmniej wystawionej na wiatr. Nigdy nie umieszczaj ich po północnej stronie działki, ponieważ rośliny będą stale przemarzać i obumierać w kontakcie z powietrzem.

Rodzaje konstrukcji

Najpopularniejszym typem szklarni jest szklarnia z dachem dwuspadowym. Można jednak budować również inne rodzaje szklarni z wykorzystaniem elementów drewnianych.

Łukowaty

Jak wspomniano powyżej, praktycznie niemożliwe jest zbudowanie szklarni łukowej całkowicie z drewna w warunkach domowych. Jej montaż wymaga dodatkowych elementów, takich jak metalowe lub trwałe łuki z tworzywa sztucznego. Jedynie rama może być wykonana z drewna, zaprojektowanego z myślą o łatwości montażu i bezpiecznym zakotwiczeniu. Szklarnie łukowe są zazwyczaj stosowane w niskich szklarniach; zapewniają doskonałą transmisję światła i są niedrogie w budowie. Jednak wysokie szklarnie również mogą mieć dachy łukowe, co umożliwia uprawę roślin o otwartych bokach. Wadą tego typu konstrukcji jest jej praktyczna nieprzydatność do uprawy sadzonek, ponieważ nie zapewnia ona niezbędnej zwrotności, aby utwardzić rośliny. Inną wadą konstrukcji łukowych jest konieczność dodatkowego odśnieżania dachu, ponieważ śnieg nie może z niego zsunąć się sam.

Kopulasty

W centralnej Rosji taka szklarnia byłaby zbędnym luksusem, ponieważ wymaga dość skomplikowanego i kosztownego procesu montażu z wykorzystaniem trójkątnych elementów okładzinowych. Jednak w regionach naszego kraju narażonych na trzęsienia ziemi, tego typu konstrukcja jest najbezpieczniejsza i najbardziej odporna na drgania gruntu. Co więcej, szklarnia kopułowa prezentuje się bardzo stylowo i idealnie komponuje się z każdą elewacją. Ze względu na dużą liczbę połączeń, konstrukcja ta wymaga dodatkowej izolacji i uszczelnienia.

Jednospadowy

Szklarnie przyścienne przypominają połowę domu. Zazwyczaj buduje się je do sadzenia sadzonek po południowej stronie posesji. Są wygodne, ponieważ można je przymocować do dowolnej istniejącej konstrukcji na posesji, takiej jak szopa, garaż czy altana. Kluczowym wymogiem jest dobre oświetlenie. Zaleca się pokrycie połaci dachu szkłem lub plastikiem, które zapewniają dobrą przepuszczalność światła.

Piramidalny

Piramida od dawna uważana jest za mityczne miejsce mocy. Wielu ogrodników wierzy, że w takiej szklarni rośliny będą rosły i owocowały lepiej i obficiej. Jako szkielet konstrukcji wykorzystano regularny kwadrat. Drewniane belki biegną w górę od podstawy każdego narożnika, przecinając się w jednym punkcie na szczycie konstrukcji. Wejście do takiej szklarni, co zaskakujące, najlepiej znajduje się od strony północnej. Szklarnia wymaga szczególnej precyzji w konstrukcji – dla małych działek ogrodowych za optymalne uważa się przekątną 2 metrów, wysokość 3,2 metra i kwadratowy bok 1,42 metra. Obliczenia te opierają się na zasadzie „złotego podziału”; szklarnię piramidalną buduje się zgodnie z zasadą, że wysokość konstrukcji powinna być dokładnie 1,57 razy mniejsza niż bok kwadratowej ramy podstawy.

Obliczanie rozmiarów

Drewniana konstrukcja szklarni może być zbudowana w dowolnym rozmiarze, dopasowanym do Twojej działki. Podczas budowy konstrukcji należy przestrzegać kilku wytycznych dotyczących obliczeń, aby zapewnić jej wytrzymałość i niezawodność:

• Wysokie rośliny wymagają muru o wysokości co najmniej 2 m.
• Belki nośne należy przymocować do podłoża, wkopując je na głębokość do 50 cm. Należy je rozmieścić na obwodzie przyszłej szklarni co najmniej co 1,5 metra.
• Jeśli planujesz budowę szklarni z dachem dwuspadowym, musisz ją wzmocnić dodatkowymi belkami, które są wbijane w środek szklarni od wewnątrz. Mają one około 3,3 metra wysokości i są rozmieszczone w odstępach co 2,5 metra.
• Jeśli planujesz użyć folii jako materiału pokrywającego, będziesz musiał wykonać dodatkowe drewniane mocowania na końcach szklarni.
• Na całym obwodzie szkieletu do górnej części przymocowane są belki, które będą stanowić konstrukcję nośną przyszłego dachu.
• Pary krokwi muszą być ściśle przymocowane do konstrukcji nośnej ścian drewnianych.
• Jeśli Twoja szklarnia jest mała, wystarczą jedne drzwi i okno, ale w większej konstrukcji potrzebne będą dwa wejścia, aby zapewnić lepszą wentylację.

Instrukcja krok po kroku budowy drewnianej szklarni z rysunkami i wymiarami

Oto przewodnik krok po kroku, jak zbudować drewnianą szklarnię DIY. Przeprowadzimy Cię przez cały proces krok po kroku, wraz z rysunkami i zdjęciami.

Rozmiarowanie

Rozmiar szklarni należy określić z wyprzedzeniem. Zależy on od wielu czynników, a większość ogrodników popełnia błąd, nie uwzględniając standardowych rozmiarów używanych materiałów. Przykładowo, optymalny rozmiar folii polietylenowej to rolka o szerokości rękawa 3 metrów. Na tej podstawie obliczane są wymiary przyszłej konstrukcji. Proponujemy budowę szklarni o wymiarach 2 x 5,4 metra i wysokości ścian 1,5 metra. Zastosujemy dach dwuspadowy z krokwiami. Projekt ten będzie wymagał solidnego, zbrojonego fundamentu pasowego.

W takiej szklarni można uprawiać warzywa od początku ciepłych dni aż do nadejścia jesiennych chłodów.

Przygotowanie fundamentu

Drewno jest dość ciężkim materiałem, a planowana szklarnia będzie dość ciężka, dlatego fundament musi być solidny.

Po wcześniejszym ustaleniu lokalizacji przyszłej konstrukcji, konieczne jest oznaczenie fundamentu za pomocą kołków i sznurka. Następnie wykopuje się rów na całym obwodzie, którego głębokość zależy od jakości gruntu. Optymalna głębokość to 55 cm. Wykop wypełnia się betonem, a następnie fundament podnosi się o dodatkowe 25 cm nad poziom gruntu za pomocą szalunku. Aby zapewnić niezawodność i trwałość na długie lata, konieczne jest zastosowanie zbrojenia i rozważenie systemu hydroizolacji. Ten rodzaj fundamentu można wykorzystać do budowy szklarni z dowolnym materiałem pokryciowym; wytrzyma on zarówno szkło, jak i poliwęglan.

Na etapie wylewania fundamentu konieczne jest przymocowanie do niego metalowych narożników, do których później zostanie przymocowana belka nośna w celu montażu ramy.

Budowanie ramy

Zdjęcia poniżej wyraźnie pokazują schemat konstrukcji przyszłej drewnianej szklarni.

Najpopularniejszym kształtem szklarni wśród ogrodników jest kształt trapezu.

Początkowo rama ma konstrukcję solidną, ale później na jednej ze ścian końcowych zostanie zamontowana dodatkowa konstrukcja na okno i drzwi.

Na zdjęciu poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda zmontowany stelaż drewnianej szklarni na prawdziwej działce ogrodowej.

Montaż ramy

Instrukcja krok po kroku, jak samodzielnie zbudować drewnianą konstrukcję szklarni.

Połączenie fundamentu z belką nośną

Aby zapewnić wypoziomowanie i stabilność konstrukcji szklarni, należy umieścić na fundamencie belkę szerszą niż podstawa ramy. Powinna ona mieć jednakową długość, a nie być wykonana z desek o różnych rozmiarach; w przeciwnym razie szklarnia nie będzie tak stabilna, jak powinna. Belkę mocuje się do prefabrykowanych metalowych narożników, które zamontowano podczas wylewania fundamentu. Przed montażem belek nośnych należy rozłożyć ogrodzenie z drobnej siatki wokół całego obwodu szklarni. Zapobiegnie to uszkodzeniu roślin przez krety i inne gryzonie.

Budowa ścian

Kluczem do łatwego wykonania zadania jest dokładne wykonanie pomiarów i upewnienie się, że wszystkie elementy idealnie pasują. Montaż ramy rozpoczyna się od ścian bocznych, które są najcięższe i najbardziej pracochłonne.

Schemat przedstawia zmontowaną ścianę boczną szklarni o długości 5,4 m i szerokości 1,5 m. Jak widać na schemacie, zaleca się wstępne nawiercenie rowków, aby wzmocnić konstrukcję i zwiększyć jej nośność. Będziesz mieć dwie takie ściany, a do ich przymocowania do reszty konstrukcji potrzebne będą śruby, zaciski, profile metalowe i kątowniki.

Budowa systemu krokwiowego

Dach jest kluczową częścią szklarni. Musi być odporny na wiatr i opady śniegu zimą oraz posiadać wystarczającą liczbę punktów podparcia, aby zapewnić szczelne przyleganie folii. Dach spadzisty wymaga systemu krokwi. Wykorzystuje on rowki, w które wkłada się krokwie. Długość krokwi zależy od wzrostu. Zazwyczaj wystarcza 1,27 metra, ale jeśli jesteś wyższy niż przeciętnie, lepsze będą krokwie o długości 1,35 cm. Zaleca się ścisłe przestrzeganie tych wymiarów; są one oparte na szerokości rękawa folii okryciowej, która wynosi 3 metry. Zatem po rozwinięciu rolki jej szerokość wyniesie 6 metrów. Jest to łączna długość krokwi i słupka bocznego, więc folii nie trzeba przycinać ani dopasowywać.

Dwie krokwie tworzą jedną parę krokwi, którą należy dodatkowo wzmocnić drewnianym kątownikiem u góry, w miejscu ich połączenia, oraz belką, które również wsuwa się w przygotowane wcześniej rowki. Liczba takich par musi odpowiadać liczbie słupków na ścianach bocznych. Oto jak wygląda para krokwi:

Montaż dachu i montaż desek wiatrowych

Do montażu dachu potrzebne będą trzy długie deski. Nigdy nie należy używać kilku krótkich desek, ponieważ znacznie obniży to wytrzymałość dachu. Gąsior i deski wiatrowe wsuwa się w rowki krokwi. Przed montażem należy je dokładnie przeszlifować i zabezpieczyć specjalnym środkiem odpornym na gnicie i szkodniki. Montaż desek wiatrowych jest niezbędny; zapobiegnie to odkształceniu się membrany na wietrze i uszkodzeniom mechanicznym.

Na poniższym rysunku pokazano schemat konstrukcji szklarni; ciemniejszym kolorem oznaczyliśmy kalenicę dachu oraz deski wiatrowe.

Konstrukcja drzwi i okien

Liczba drzwi i otworów wentylacyjnych zależy bezpośrednio od wielkości szklarni. Dla szklarni o długości 5,4 metra wystarczą jedne drzwi i otwór wentylacyjny. Do montażu należy wybrać stronę o mniejszej wentylacji i unikać strony północnej. Po ustaleniu ściany szczytowej, należy użyć desek o odpowiednim rozmiarze, aby stworzyć podstawę pod otwór wentylacyjny i drzwi. Same drzwi wykonane są z czterech desek nieco mniejszych od ramy i dodatkowo wzmocnione kotwami i kątownikami. Są one zamontowane na metalowych zawiasach, wstępnie zabezpieczonych środkiem antykorozyjnym. Otwór wentylacyjny wykonuje się w ten sam sposób; powinien otwierać się na zewnątrz, podobnie jak drzwi.

Przykrycie drewnianej szklarni

Przykrycie drewnianej szklarni zaczyna się od dachu. W tym celu stosuje się grubą, stabilizowaną światłem folię o minimalnej szerokości rękawa 3 metrów (100–120 mikronów). Pierwsza warstwa folii jest mocowana do belek za pomocą mocno naciągniętych linek. Zapewnia to dodatkowe wsparcie i ochronę przed czynnikami atmosferycznymi.

Do drugiej warstwy materiału pokryciowego stosuje się cieńszą folię (60-80 mikronów), którą mocuje się od spodu gwoździami i gontem. Ma to na celu nie tylko zapewnienie trwałości powłoki, ale także stworzenie niewielkiej szczeliny powietrznej między warstwami folii, co pomoże lepiej utrzymać ciepło w konstrukcji.

Ściany pokrywa się w ten sam sposób: dolną krawędź folii wkopuje się w ziemię. Na końcu pozostawia się otwór na drzwi i okno. Drzwi pokrywa się folią, stosując tę ​​samą technikę.

Najważniejsze jest, aby pamiętać o dodatkowej pielęgnacji wszystkich drewnianych elementów konstrukcyjnych, ponieważ wnętrze szklarni będzie gorące i wilgotne, co negatywnie wpływa na drewno. Przy odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji taka szklarnia może służyć co najmniej 10 lat.

Szklarnia drewniana wg Mittlidera + rysunek

Jacob Mittlider jest amerykańskim plantatorem warzyw, konsultantem i ekspertem rolniczym, a także doktorem nauk rolniczych. Opracował unikalną konstrukcję szklarni, którą nazwano jego imieniem „Szklarnia Dr. Mittlidera”. Charakteryzuje się ona solidną ramą, doskonałą wentylacją i odpowiednim mikroklimatem. Szklarnię tę można również zbudować samodzielnie, również z drewna.

Rysunek przedstawia drewnianą szklarnię z nadprożami. Belki nośne wykonane są z belek o wymiarach 10 x 10 cm, krokwie mają wymiary 5 x 7,5 cm, a ramy nadproży okiennych mają wymiary 5 x 5 cm. Jako materiał pokryciowy można zastosować folię lub poliwęglan.